Teinter ou re-teinter un bois : mode d'emploi et erreurs à éviter

On emploie une teinture pour changer la couleur d'une surface, ce qui a souvent pour effet de faire ressortir la beauté et le grain du bois.La majorité des colorants utilisés sont de nature végétale.

Il existe deux techniques pour d’obtenir la teinte désirée.

 

Une première méthode consiste à teinter le bois.  Vous avez le choix entre les teintures à l’eau, les teintures à l'alcool et les teintures à l’huile.

Une deuxième méthode : consiste à utliser des produits chimiques qui ne seront pas colorants et qui vont réagir avec le bois et son tanin pour en changer sa couleur  (voir chapitre teintures chimiques).

La teinture est transparente, ce n’est pas une couleur qui camouflerait le bois ou les réparations que vous aurez effectué contrairement à de la peinture. La teinte est là soit pour "enjoliver" le bois, faire ressortir ses veines ou tout simplement pour donner de la profondeur ou une teinte plus chaleureuse à un bois trop blanc. La teinte peut aussi servir à corriger des coups dans un bois précédemment teinté. Il faut  alors faire une "reprise" de teinte afin soit de camoufler la marque de l'impact, soit teinter la greffe de bois, le placage ou la pate à bois que l'on aura posé afin d'aténuer ou de faire disparaitre l'impact.

De par sa nature tranparente, la teinture n'a évidemment pas la même nuance selon qu'elle est appliqué sur un bois clair ou foncé. Il faut également en tenir compte dans la préparation du mélange.

Il faut prendre en compte le fait que la teinte varie en séchant, elle peut foncer par oxydation ou changer de nuance. Ainsi, si vous mélangez plusieurs teintes (merisier et acajou par exemple), à la pose cela peut vous sembler très rouge mais en séchant cela risque de devenir plus orangé. Il est donc important de bien attendre le séchage complet entre deux couches. Lorsque cela vous semble satisfaisant, faire un essai de finition, car le vernis ou la cire peuvent encore faire varier le résultat final.   Il faut donc mieux partir d’une teinte claire que l’on fonce en ajustant la préparation de la teinture.  L'idéal est  de faire des tests sur du bois de même essence ou sur une partie non visible du meuble.  Attendez que la teinte soit sèche,  et appliquez une légère couche de finition pour bien apprécier le résultat.

Les teintures à l’eau

Les teintures à l’eau, sont  composées de pigments dissous dans l’eau. On observe une bonne stabilité à la lumière mais Il est préférable de ne pas utiliser ce type de teinture sur des bois à pores très ouverts comme le chêne car le fond du pore resterait blanc. Davantage pour les bois peu poreux et durs (merisier par exemple). Il faut à tout prix respecter les temps de séchage indiqués par le fabricant sous peine d’avoir un voile blanc (blush) et enfin ne jamais vernir avant que le bois ne soit bien sec.

Les teintures à l'alcool

Cette teinture est très résistante, sèche rapidement et s’applique facilement. Elle teinte le bois en profondeur, et se décape difficilement. et est contraignante à enlever, elle donne cependant un aspect vieilli très intéressant au bois. On l’utilise beaucoup pour créer des variantions de couleurs.   Personnellement j'utilise de préférences des teintes à l'alcool. Je ne les fabrique pas, je laisse ce soin à mon fournisseur qui fait cela certainement mieux que moi car il le fait depuis des décénnies !!! Vous pouvez vous procurer des teintes pretes à l'emploi dans les grandes surfaces ou chez des revendeurs de produits pour la restauration de mobilier. L'objet de cet article n'est pas de faire de la publicité ou de dénigrer tel ou tel fabricant. J'ai déjà utilisé des produits vendus en grandes surfaces de bricolage. Elles sont éfficasses mais bizaremment plus difficiles à utiliser que les produits dits "professionnels". Certaines moussent, litérallement. Provocant au séchage des points disgracieux.  Et bien souvent, les produits sont plus chers ! N'hésitez pas à pousser la porte des petites échoppes. Je me fournis rue des rosiers à St Ouen, chez Duguay pour ne pas les nommer (car ils sont compétents et à proximité de mon atelier), mais vous pouvez aussi aller chez les Frères Nordin à Paris (je les cite pour ne pas faire de jaloux. Et sous réserve d'essayer les produits, je m'engage  à citer les fabricants qui se manifesteront si les produits sont bons !!!!). L'avantage des magasins spécialisés est aussi dans les renseignements que le fabricant peut vous fournir. Il fabrique ses produits et sait comment les utiliser. Ce qui n'est pas le cas des vendeurs de bricoraleroy et autres castomerlin.

Les teintures à l'huile

Pour les bois mous, le procédé le plus employé est la teinture à l'huile. Cette teinture est très odorante, mais surtout elle a  tendance à jaunir et à craqueler avec le temps. Attention elle ne s’applique pas facilement. Il faut plutôt la déconseillée pour des finitions précises  :

• faite un mélange d'huile de lin bouillie (230 grammes), de la térébenthine rectifiée (130 grammes) et du siccatif japonais (30 grammes).
• On peut rajouter des colorants à l'huile selon la teinte désirée. Appliquez une bonne couche avec une chiffon ou un pinceau (il est cependant conseillé de remplacer le pinceau ou le chiffon par un pistolet pour des grandes surfaces), laissez sécher durant 2 à 5 minutes selon la tonalité désirée, puis essuyez à fond avec un linge doux afin d'enlever l'excédent de teinture et de rendre la couleur uniforme sur toute la surface traitée.
• Laissez sécher au moins une heure avant d’appliquer une couche de revêtement.

Les teintures chimiques

Les teintures chimiques ne sont pas des solution colorantes mais des produits chimiques (surtout des acides) qui réagissent avec les tanins et autres substances de certains bois  par réaction d’oxydation de ces tanins (voir ci après le chapitre sur le mordançage), ce qui  fonce la couleur du bois. Les principaux oxydants sont  le bichromate de potassium, l’ammoniac  en solution est utilisée pour vieillir les bois (donne une couleur foncée), on peut l’appliquer également sous forme de vapeur,  la chaux,  le sulfate de fer donne le gris pour les bois riches en tanin, l’oxyde de titane produit une teinte rouge, le noir est obtenu par un double bain au chlorhydrate d’aniline et au bichromate de soude, l’alun ou une solution de part égale d'eau et d'acide sulfurique (frotter avec de l'essence de térébenthine pour rendre la couleur plus vive).

remarque : au contraire, la réduction  par réaction chimique des tanins décolore les bois. Les principaux réducteurs sont l’eau oxygénée et  le sel d’oseille.  L’oxydation étant partiellement réversible et souvent les restaurateurs de mobiliers effectuent un blanchiment du bois avant la mise en couleur et le mordançage. Dans tous les cas pensez à utiliser des gants en caoutchouc, à porter des lunettes et à travailler dans un local bien aéré si vous ne voulez pas terminer avec un mal de tête!

Etapes de la mise à la teinte

Etapes d'une mise en teinte (même procédés pour les teintures à l'alcool et à l'eau) :

• Effectuer un lavage répété à l’eau bouillante
• Après séchage complet effectuer d’un surfaçage (ponçage au grin fin)
• parfois, pour certains bois peu colorés, d’un blanchiment et éventuellement d’un mordançage
• Les teintes de même nature (alcool ou eau) sont miscibles entre-elles. Ainsi l'on peut "casser" une teinte chène foncé par quelques gouttes d'acajou ce qui aura pour effet de donner un fond plus rouge et une "rondeur" plus chaude. Toutes les fantaisies sont permises et l'on peut tout essayer sous réserve de tenir compte de la teinte d'origine du bois à teinter.

• Une fois la teinte mise au point, il est important de noter dans quelles proportions le mélange a été fait et cela de manière exacte... ou plutot, prévoyez de noter toutes les étapes et les mesures de teintes différentes que vous avez rajoutées sous peine de ne pas pouvoir la reproduire en quantité suffisante et pire, de ne pouvoir faire qu'un coté du meuble avant de tomber en panne et de ne pas retrouver la bonne teinte !

• il est nécessaire avant l'application de nettoyer le bois des anciennes cire ou vernis (en utilisant un décireur pour les cires ou les vernis anciens peu épais ou les vernis au tampon, ou un décapant. Réservez ce dernier pour les vernis épais et gras ou encore la peinture). Simplement car la teinte ne pourrait pas pénétrer le bois et vous ne pourriez obtenir un rendu homogène. Une fois le bois propre il faut le poncer avec du papier abrasif N°150 à 180. Il est inutile d'essayer de retirer un vernis en le popnçant. Vous y passeriez un bon bout d etemps en usant force de papier abrasif. L'abasion ne peut se faire qu'un fois le bois "propre". Vous saurez de suite si vous avez bien retiré tout le vernis, car il ne doit y avoir sur le papier abrasif que de la poudre de bois. Le vernis forme des plaques dures et brillantes, preuves qu'il en reste. Dans ce cas, vous devez repasser un coup de décireur ou de décapant pour bien tout retirer. Il est possible également de vérifier qu'il n'y a plus de trace en observant le meuble à la lumière rasante en s'approchant très pres de la surface travaillée.

• Appliquer au pinceau (Appliquez à une température comprise entre 12 et 25°), à la mèche, avec une éponge ou un chiffon, utilisé pure ou diluée sur le bois du meuble. Pour ma part je préfère travailler au pinceau tout en venant absorber le superflu de teinte avec un chiffon en le faisant glisser dans le sens des veines. Attention de ne point trop en mettre. Il vaut mieux repasser plusieurs couches. Attention également aux arêtes, (surtout sur les sièges) car la teinte a tendance à couler de l'autre coté et si l'on y prend garde elle forme des coulures difficilement rattrapables. C'est pourquoi en estompant avec un chiffon cela permet d'éviter les coulures disgracieuses et les marques.

• Application au pinceau ou à l'éponge dans le sens des veines du bois

• Enlevez rapidement l’excédent de teinture avec un vieux chiffon pour éviter les  traces et les coulures.

• Après un séchage complet d’environ 2 heures, il est possible de réappliquer une seconde couche de la préparation et ainsi de suite, jusqu’à l’obtention de la teinte désirée.

• Le fait d'appliquer un liquide sur le bois, relève ses fibres. Les teintes à l'eau relèvent plus les fibres que les teintes à l'alcool. Ces sont ces fibres relevées qui rendent le bois "rèche". La preparation est capitale pour l'obtention d'une belle finition. Un vernis ne peut pas rendre toute sa brillance si les fibres sont relevées car non seulement le bois n'est pas lisse au toucher mais les fibres forment alors de microscopiques reliefs qui captent la lumière. Une surface parfaitement lisse et plane renvoie mieux la lumière et donc la brillance.

• Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser un bouche pores, également appelé fond-dur. Les pores correspondent aux espaces entre les fibres et si les fibres créent des rotubérances, à contrario les pores forment des creux qui empéchent également le renvoi parfait de la lumière. Il faut donc "rabattre" les fibres.

• Pour ce faire nous allons utiliser plusieurs papiers abrasifes de différents grains. Le N° du papier abrasif correspond à son pouvoir d'abrasion. Plus il est élevé plus il y a de grains abrasifs sur le papier et moins il abrase. Par exemple : les "gros grains" N°100 ou 150 sont parfait pour les gros travaux tels que retirer les surplus de peintures, car ils enlèvent beaucoup de matière. Mais ils ne rabattent pas les fibes du bois. Plus le chiffre augmente plus le papier abrasif est "doux". J'utilise du  200 ou 250  "en attaque" juste derrière le décireur afin d'ouvrir les fibres et de préparer le bois à recevoir la teinte (toujours dans le sens des fibres) si le bois est propre et que je veux juste le débarasser de sa couche supérieur. Du 180 si je veux retirer plus de bois et attenuer une teinte précédente. Une fois la teinte seche je passe  un petit  papier abrasif N°400 ou 500 plié en carré de 4 cm, en rond. Le passage est léger et rapide et a pour but de rendre la surface très très douce au toucher. Il ne faut pas retirer la teinte.

• L'on peut maintenent appliquer la couche de finition. Pour un brillant mirroir effet "vernis au tampon" le bouche pore peut s'avérer nécessaire. Attention, le passage du vernis se fait toujours au pinceau et non au rouleau. Bien attendre 2 à 6h (selon recommandation du fabricant) avant de passer la seconde couche. C'est le temps qu'il faut au vernis pour durcir et se tendre. Ne vous inquiétez pas des traces de pinceaux, dans la majorité des cas en se tendant le lissé est parfait. Préférez toujours plusieurs fines couches (entre-calée d'un passage de papier abrasif ultra fin) à une unique couche épaisse. Le rendu serait décevant.  Passer un petit coup de papier abrasif 400 ou 500 entre deux couches. Pour la cire, même préparation. Lustrer à la laine.

La teinture est superficielle, le bois s’imprègne sur une profondeur de 2 mm environ. Si vous poncez  avec trop d'énergie après l’application,  le bois imprégné superficiellement feraient apparaître la couleur d’origine. Ceci dit les teintures à l'alcool pénètrent plus profondément et rapidement dans le bois que les teintures à l'eau.

Le blanchiment du bois

Pour obtenir des teintes plus subtiles avec certains bois peu colorés, on peut  les blanchir en frottant la surface du bois avec un morceau de coton imbibé de la solution suivante :

• 500 g de chlorure de chaux
• 70 g de carbonate de soude
• 2 l d’eau.

Il ne vous reste plus qu'à vous lancer !

 

LES MATIÈRES COLORANTES NATURELLES

Les teintes naturelles : issues des végétaux

 

Le Brou de noix est une teinte naturelle tiré de différentes variétés de noix fruit à coque du noyer d’Asie Mineure commun (Juglans regia). On extrait de cette enveloppe une teinture à partir d'un liquide brunissant à l’air.  On le trouve sous forme de poudre de couleur brune, soluble dans l’eau.

 

Le brou de noix : est utilisé comme teinture en ébénisterie et entre dans la préparation de nombreuses couleurs. Il est résistant à la lumière, dilluable dans l'eau et sans odeur, Bien que le terme brou de noix soit régulièrement utilisé pour identifier l’extrait de Cassel, ces deux produits sont différents. En effet le brou de noix véritable peut être remplacé par de l'extrait de  Cassel (brou de noix en  cristaux) d’origine végétale, un lignite (un charbon riche en carbone, sédimentaire composée de restes de fossiles de plantes). Pour accentuer l’effet du brou de noix et créer des teintes plus profondes, on peut appliquer en première couche une teinture à base d’alcool. Afin de diminuer le soulèvement du bois, il est  possible d’ajouter un volume d’alcool à la préparation en n'oubliant pas de diminuer de 50% le volume d’eau,l'ajout  d’alcool s'effectue une fois le brou de noix bien dissout dans l'eau.  Le Brou de noix est compatible avec tous produits de finition: cire, fon-dur, vernis.

Utilisation : la solution la plus simple est d'acheter la solution toute prête en bouteille, à diluer avec plus ou moins d’eau, selon la teinte désirée. Si vous souhaitez cependant le préparer vous même, faites sécher des enveloppes de noix très mûres et faites en bouillir 200 g par litre pendant 2 heures. Dès que la solution est refroidi, elle  peut être utilisé. Le brou de noix offre une gamme de tons des plus variés.

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L’acajounette : provient d’une plante cultivée en Provence et dans le Languedoc. On l'a trouve sous forme de petits brins, racines brun rougeâtre, insipide, inodore, de la grosseur d’un doigt. Sa matière colorante, l’anchusine, est insoluble dans l’eau. Elle est soluble dans l’alcool, l’essence de térébenthine, les huiles, en donnant une belle couleur rouge. est une poudre riche en couleur, de teinte rougeâtre  tirant sur le bordeaux.

 

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Le rocou : pigment extrait de la graine du Rocouyert, ce pigment donne une belle teinte rouge orangé, qui est miscible avec le brou de noix.

 

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L’extrait de chicorée :  à l'apparence de graines de café et donne un ton miel au merisier.  À l'aide, d'un pinceau, ou d’un chiffon, on applique abondamment la teinte dans le sens du bois, puis avec une éponge préalablement trempée dans cette teinte et essorée, on égalise la teinture dans le sens du bois.  Après 1 heure, on peut recouvrir la teinte de tous les types de vernis, des cires ainsi que des huiles de finition.

Utilisation : La décoction est obtenue en faisant bouillir pendant 30 mn 200 g de chicorée par litre d'eau. la solution obtenue produit une teinte dorée assez jaune

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Le curcuma : On trouve ce colorant sous forme de poudre de racine du curcuma ou du safran des Indes orientales, de Chine ou de Madagascar..Ce rhizome est odorant, blanc, jaune ou safrané, on tire à partir de cette racine une matière colorante : la curcumine. Le curcuma sert à confectionner des teintures pour le bois passant du jaune doré au brun rougeâtre. Le curcuma utilisé en infusion dans l’alcool en forte concentration produit une coloration jaune allant vers le brun rouge.

Utilisation : cette racine dégage une forte odeur est utilisée en infusion dans l'alcool, elle produit alors une coloration jaune.

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Bois de Santal : Provient de l’Inde et de la Malaisie. On le trouve sous forme de copeausx  légère de couleur brun rouge à rouge. Le santal doit sa propriété tinctoriale à des principes colorants solubles dans l’alcool et fournissant des rouges variables, généralement un peu jaunâtres.  Le bois de Santal peut être utilisé comme mordant avec d’autres teintures végétales

Utilisation : Faites macérer 100 à 200 g de poudre de santal dans 1 l d’alcool de bois. Avant application il est nécessaire de filtrer cette solution. (pour une coloration rouge)

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Bois jaune :  Provient de l’Inde et d'Amérique Centrale.Ce bois jaune est employé pour créer des teintures pour bois allant du jaune citron au jaune brun. Le bois jaune peut être utilisé avec des mordants tels que l’alun, le sel de fer ou de cuivre, le bois jaune donne des couleurs magnifiques. Le bois jaune est un produit végétal, colorant, soluble dans l'alcool.

 

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Le bois de campêche : On trouve ce colorant sous forme de grosses buches rouge brun à l’extérieur, plus clair à l’intérieur.  Cet arbre tropical appartient à la famille des fabaceae  (famille des légumineuse) ,c’est un arbre épineux  et peut atteindre 15 mètres de haut, il croît surtout au Mexique, près du port de Campêche, d’où son nom, et aux Antilles.  Plus dense que l’eau. Il renferme de l’hématite que l’oxydation transforme en hématéine, colorant précieux; soluble dans l’alcool en donnant une teinture allant du jaune d’ambre au rouge brun. On peut l'utiliser seul ou avec un mordant (ton du violet au noir avec de l'Alun comme mordant)

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Le cachou : Le cachou provient de fragments retirés des gousses de l’Acacia catechu qui pousse dans les forêts de l’Inde et de Birmanie , c'est un produit colorant, végétal, il est très solide à la lumière et soluble dans l’eau. Le cachou est utilisé pour créer des teintures pour bois allant du brun vif au brun rouge plus ou moins foncé.

Utilisation :Donne des bruns de toutes les intensités. Très solide à la lumière, il se dilue à l'eau. Utilisez  230 grammes de cachou pour 1 litre  d'eau chaude. Le cachou ne se dilue pas complètement dans l'eau. Il va rester des particules brun foncé en suspension qu'il faut filtrer avant utilisation.

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Le bois de Brésil ou bois rouge : Le bois du Brésil ou bois de Brésil est employé pour créer des teintures allant du rouge au jaune brun. Le bois du Brésil peut être utilisé avec ou sans mordant. Le bois du Brésil est un produit végétal, colorant, soluble dans l'alcool ou par décoction d'eau bouillante.

Utilisation :En décoction, faite-le bouillir jusqu'à réduction de moitié dans 50 cl de vinaigre) donne une teinte rouge. Si l'on veut une teinte d'un rouge plus foncé, mélanger la teinture avec 30 grammesd'alun.

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La garance : est un colorant d'un rouge dit mordant et  d'origine végétale, on l'extrait de la racine d’une plante asiatique :  la garance des teinturiers (Rubia tinctorum L.). Cultivée dans le midi de la France jusqu’au début du XXème siècle, est aujourd’hui à peu près complètement remplacée par l’alizarine et la purpurine, obtenues artificiellement.

Utilisation : faire infuser dans l'eau chaude. la Garance donne une teinte rouge, mais avant de l'appliquer sur le bois, il faut d'abord mordancer celui-ci avec de l'alun.

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L’indigo : ce colorant est extrait après macération de la feuille d'indigotier  (Indigofera tinctoria) ou de pastel est appelée "indoxyle". La fabrication de l'indigo se fait dans l'eau en trois étapes :

• La fermentation des feuilles,
• L'oxydation du liquide incolore  obtenu par battage
• Le recueil du précipité bleu formé par oxydation en présence de l’air. Ces cristaux donne le colorant indigo, lequel est insoluble.

Elle est mais "précipite" en flocons bleus e.Cette poudre bleue est donc inutilisable pour la teinture, Il est aujourd’hui de plus en plus concurrencé par l’indigo synthétique.

Utilisation : l’indigo sera solubilisé par de l’acide sulfurique (dans le rapport de 1/7) et donnera une teinte bleu. Le bois sera préalablement mordancé par une solution d’acétate d’alumine (faites dissoudre 25 g de sulfate d’alumine dans 1/2 l d’eau d’une part et 25 g d’acétate de soude dans 1/2 l d’eau bouillante d’autre part. Lorsque les solutions sont tièdes, on les mélange). Après séchage, on applique la teinture en solution chaude.

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L’orseille : Provient de la fermentation de certains lichens (rocelle - rocella tinctoria), c'est une matière colorante d’un beau rouge vif ou d’un violet pourpre très solide à la lumière.

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Le quercitron : Provient de l’écorce du chêne d’Amérique du nord. Se présente sous forme pâteuse ou en poudre. Contient la quercitrine , véritable matière colorante donnant sur mordant d’alumine un beau jaune, et sur étain, un beau jaune orangé.

Les teintes naturelles : issues des animaux

Les principales matières colorantes animales sont la cochenille, la pourpre et la sépia.

La cochenille : La cochenille séchée est le corps séché d'un insecte parasite  du figuier de Barbarie des îles Canaries et du Mexique. La cochenille contient une matière colorante rouge complexe qui sert à fabriquer le carmin. Le carmin de cochenille est une matière colorante d’un rouge éclatant soluble à  l’alcool. La cochenille donne de bons résultats avec tous les mordants mais principalement le bichromate de potasse, le sulfate de fer et l'alun

Utilisation : faire bouillir dans un litre d'eau 100 grammes de cochenille ou ajouter 113 grammes de cochenilles à un litre d alcool dénaturé. Vous obtiendrez un beau rouge

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La pourpre : C'est une substance colorante d’un beau violet rougeâtre, extraite de certains coquillages (Murex). Insigne de puissance chez les Grecs et les Romains, elle était autrefois utilisée pour la teinture des étoffes.

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La sépia : Matière colorante brune, à teinte chaude, provenant du liquide noir que fabrique et expulse la seiche autour d’elle pour se camoufler en cas de danger. Elle est contenue dans une poche dont on extrait par dessication, soluble dans l’eau.

Il est possible de modifier les teintes de certains produits cités plus haut par mordançage.

 

Les matières colorantes artificielles ou synthétiques

L'aventure des colorants de synthèse débute au milieu du XIXe siècle. En cinquante ans, ils font disparaître les produits naturels dans l'industrie textile. C'est en effet en 1856 que l'Anglais Perkin produit la mauvéïne à partir du goudron de houille. L'alizarine, colorant de la garance, est isolé en 1868. L'indigo synthétique lancé en 1897 par la B.A.S.F. est l'aboutissement de trente ans de recherche. À la veille de 1914, il coûte deux fois moins cher que l'indigo naturel.

Aujourd'hui, le traitement des goudrons de houille permet aujourd’hui de réaliser chimiquement la synthèse de tous les colorants naturels (l’alizarine et l’indigo synthétique ont respectivement la même composition chimique que la garance et l’indigo naturel), et de créer de nouvelles matières colorantes qui n’existaient pas dans la nature. Entre autres, l’acajoutine est obtenue par un mélange de brun Van Dyck ou de terre de Cassel et de rouge de métanitro.

Carmin d'indigo : C’est l’indirubine présente dans l’indigotieren quantités variables. Da teinture donne un beau bleu indigo sur bois ou tissus et un beau vert avec l’acide picrique.

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Chicoré chimique : Sa teinture obtenue par décoction, donne une belle teinte merisier.

Le mordançage

Si plusieurs teintes colorantes produisent les couleurs voulues par simple application de leurs mélanges. D’autres demandent une préparation d’un mordant qui lui sert à fixer les couleurs végétales, minérales et chimiques.Ainsi Les mordants sont utilisés en finition du bois pour augmenter la prise des pigments végétaux sur le bois et afin de lui donner la propriété de fixer les couleurs naturelles (minérales, animales ou végétales)et pour le vieillissement des bois tanniques. L'autre utilisation consiste à crée une couleur chaude, comme si le bois avait vieilli naturellement  et peut remplacer une teinture. L’application du mordant (comme pour la teinture) se fera au moyen d’un pinceau, d’une éponge ou d’un chiffon. Concernant leur préparation Ils sont dissous ordinairement à 7% dans de l’eau chaude et sont surtout utilisés avec les teintures à l’eau.

Le dichromate de potassium est utilisé comme mordant sur les bois dits taniques (chêne, noyer, acajou et être). Le dichromate de potassium crée une réaction chimique (oxydation) avec leurs tanins contenus dans le bois afin de créer des teintes de bois vieilli (brun). Avant l'application de pigments végétaux comme l'extrait de cassel, l'acajoutine ou le brou de noix, le dichromate de potassium permet de créer des teintures de couleur noyer ou d'acajou très profondes.

Utilisation : 120g de bichromate de potassium  pour 1 litre d’eau.Vous pouvez augmenter la dose pour une coloration plus forte. Vous pouvez l'utiliser sur du bois d’acajou. L’effet produit sur l'acajou de Cuba ou d’Espagne sera moyenne et l'effet sera beaucoup plus prononcé sur l’acajou du Honduras ou l’acajou des Philippines. La même recette appliquée sur du chêne, donnera un brun rouille foncé. L’érable et le bouleau seront colorés un jaune très doux. D'autres couleurs peuvent être atteints par l’utilisation d'un autre mordant avant d'appliquer la solution de bichromate de potassium. L’extrait de campêche et l’acide tanique sont des mordants qui peuvent être utilisés avant l'application du bichromate de potassium  . Afin d'obtenir un effet un rendu égale, vous pouvez en préalable de l'utilisation du bichromate de potassium  passer une couche d'huile imprégnante, constituée pour moitié d'huile de lin pâle deux fois bouillie et de diluant doux aux agrumes ou de térébenthine. Ce mélange sera appliqué sur le bois et essuyé après 15 minutes. Cet imprégnant servira de stabilisant pour que les fibres de bois soient colorées de façon uniforme. Le passage de l'huile donnera un effet de profondeur au vernis appliqué en finition.  Vous devez laisser sécher le mordant 24 heures avant de passer une autre teinture ou produit de finition.

Il faut faire plusieurs tests pour garantir sa couleur.

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Le sel d’alun

Le sel d’alun est le mordant le plus utilisé pour les teintures à base de pigments végétaux. Le sel d’alun est utilisé sur le bois pour permettre aux matières naturelles colorantes de mieux s’y fixer. Le sel d’alun peut aussi être employé pour nettoyer le bois avant l’utilisation des peintures naturelles à la colle animale.

Utilisation : Diluez dans de l’eau bouillie 50 g  de sel d’alun par litre, et laissez déposer le léger trouble qui peut se produire.

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Exemple de mise à la teinte après restauration :

 

Dans les lacunes et fentes, nous appliquons de la pate, ou de la cire de rebouchage.

 

Nous procédons à lamise à la teinte.

Dans les zones lacunaires du plateau supérieur nous appliquons de la cire à reboucher.