Les avantages du crin sont multiples : c’est un matériau naturel qui vieillit bien : il supporte la pression, les tensions, la transpiration… Une garniture en crin piquée est extrêmement résistante, elle conserve de plus son confort et sa fermeté dans le temps.  Enfin, Le crin est un matériau peu couteux.

Cependant seul un professionnel peut réaliser une garniture piquée car cela demande un savoir-faire et une technique que l’on ne peut acquérir qu’après plusieurs années.  Les opérations de garniture sont longues, du sanglage à la mise en crin en passant par le piquage… ce qui entraîne des couts de mains d’œuvre plus important que lors d’un travail avec de la mousse.

Mousse

Les avantages de la mousse sont précisément ceux là : bien que la mousse soit un matériau plus cher que le crin, les couts de main d’œuvre étant moins élevés qu’avec le crin une garniture est moins couteuse à réaliser. Les progrès intervenus dans sa fabrication améliorent sa résistance au feu. Enfin, il existe une gamme  très variée de mousse allant de très ferme à très souple qui permet aussi toutes les fantaisies et les créations de formes. Enfin pour débuter et si vous souhaiter vous lancer dans une restauration de siège, la mousse reste un bon choix.

Mais les inconvénients sont nombreux : durée de vie de la mousse bien inférieur au crin. La mousse à tendance à se désagréger  en poudre, elle supporte mal les éléments extérieurs comme la lumière ou l’air et s’oxyde et noircit sous l’effet de l’humidité comme la transpiration.

la garniture dépend beaucoup du siège à recouvrir, et de l’usage que l’on veut en avoir. Si le siège est ancien et/ou  couteux, s’il est destiné à un usage intensif et que l’on veut le conserver longtemps…  il est préférable de respecter son style et de conserver une garniture à l’ancienne. Si l’on veut créer un siège avec une forme très particulière, si l’on désire une grande souplesse (le crin reste assez ferme), si le budget est restreint : mieux vaut préférer de la mousse.

En conclusion, le choix de la garniture, mousse ou crin est à faire en discutant avec le client et en prenant en considération tous ces éléments. Il existe également une solution « mixte » : le profilé.

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Dans l’absolu oui, mais il faut garder à l’esprit que le travail peut être long et donc couteux, parfois même plus long sur du mobilier de mauvaise qualité. Par conséquent, il n’est pas toujours judicieux d’entreprendre des travaux de restauration lourds sur un meuble de moindre valeur.

Dans cette FAQ vous trouverez des astuces intéressantes sur la restauration du mobilier, vous pouvez aussi vous adresser à moi ou consulter la librairie et  ces livres sur le sujet

Histoire du métier de  tapissier

Bien que l'on retrouve des traces du métier de tapissier depuis la plus haute antiquité, ce métier reste vivant et continue à évoluer.

Il évolue pour plusieurs raisons : grace aux hommes (et aux femmes !!) qui font ce métier et adaptent les techniques (ce métier anciennement très masculin est pratiqué par de plus en plus de femmes qui doivent palier la force physique qui pourrait leur faire défaut par exemple), la garniture doit évoluer avec les différents styles de sièges et enfin les matériaux de plus en plus sophistiqués qui permettent des réalisations innovantes.

Si grosso modo les matériaux de bases tels que le crin ou encore les toiles restent les mêmes, les tissus en revanche deviennent de plus en plus techniques, les mousses pour les garnitures modernes sont de plus en plus résistantes...

Au début du XI^e siècle, nous trouvons les tapissiers fabricants de tapis dits sarrasinois, ou d'Orient (c'est-à-dire velus et épais comme nos moquettes), et de tapis nostrés ou neutrés, qui, selon toute apparence, étaient des tapis ras ou lisses, comme nos tapis écossais, ou comme nos moquettes bouclées.

On retrouve au XIII^esiècle, dans les registres de taille de la ville de Paris. la présence de courtepointiers et de  tapissiers. Ces derniers réalisaient des tapisseries dont la destination première était d'agrémenter les "murailles"  d'une chambre et de permettre une isolation contre les conditions atmosphériques (humidité,froid...) dans les grandes demeures. Leurs taches consistaient aussi  a garnir les carcasses de sièges, à faireet poser les rideaux. Les  courtepointiers par contre étaient aussi ammenés à transformer les tissus en courtines (rideaux) ou courtepointes (couvertures piquées) et tendaient de riches étoffes aux murs, se faisant il concurrencaient  les tapissiers de haute ou de basse lice.

                                      Metier à tisser de basse lice                                                                                   Metier à tisser de haute lice

Les tapissiers de Haute lisse doivent leur nom au fait qu'ils travaillaient debout sur un métier à tisser dressé perpendiculairement et il regardait le tableau placé à coté de lui (modèle des motifs à réalisé, également appelé carton) . Le tapissier de basse lice travaillait également en suivant un tableau mais celui-ci était  était placé sous le métier et l'artiste le deroulait à mesure qu'il en avait besoin. L'un et  lautre travaillaient avec une navette. Les tapisseries des Gobelins, de flandre de beauvais sont de haute lice.

Les coutepointiers se substituaient aux tapissiers pour vendre aux seigneurs des tissus de soie ou de laine. Au XV^e siècle la tapisserie revient à la mode après une éclipse. Le coutepointier, qui est aussi un marchand
(il se fait appeler tapissier marchand), revend les tapisseries en les transformant par l'adjonction de galon ou de bordure. Généralement ces tapisseries sont doublées sur l'envers. On trouvait aussi quelques spécialités comme celle de  neustre (artisan qui fait et vend des meubles et dont le statut était présent dans celui des courtepointiers) ou les coustiers (fabriquants de Couette, lit de plumes, matelas, quelle qu'en soit la garniture. Les oreillers ou coussins étaient, comme la literie, du ressort des coustiers).

C'est alors que s'élèvent des protestations entre les deux corporations (celle des tapissiers de haute ou de basse lice, et  celle des tapissiers marchands), puisque les fabricants prétendent pouvoir exécuter le même travail. Ce conflit entraîne des procès  interminables dès la fin du XIIIe siècle. Il prend fin en 1621, date mémorable, qui voit la réunion de ces deux corporations en une seule : celle des tapissiers.

Extrait de l'Encyclopédie de Diderot ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

La grande ressemblance de ces deux corps pour leur commerce donnant occasion à de fréquents différents entr'eux, la jonction et l'union en fut ordonnée par arrêt du Parlement du 11 Novembre 1621 ; et par trois autres des 3 Juillet 1627, 7 Décembre 1629, et 27 Mars 1630, il fut enjoint aux maîtres des deux communautés de s'assembler pour dresser de nouveaux Statuts, et les compiler de ceux des deux corps ; ce qui ayant été fait, les nouveaux statuts furent approuvés le 25 Juin 1636 par le lieutenant civil du châtelet de Paris, sur l'approbation duquel le roi Louis XIII. donna ses lettres patentes de confirmation au mois de Juillet suivant, qui furent enregistrées en parlement le 23 Août de la même année. "

Au XVII^esiècle, nous avons connu un tapissier "célébre" : Molière. Il était fils et petit-fils d’une longue lignée de tapissiers anoblis originaires de Beauvais venus faire fortune à Paris. Son père était marchand tapissier parisien. Il avait achèté en 1631 la charge de tapissier ordinaire de la maison de Louis XIII, c'est-à-dire fournisseur de la cour en étoffes d'ameublement et petit mobilier. Le titre de valet de chambre qui consistait a assister au lever du roi et remettre les draps blancs et les couvertures de son lit n’était pas encore attaché à cet emploi de tapissier  qui consistait à disposer les tapisseries dans les appartements royaux, lors des déplacements de la cour royale et à veiller sur le mobilier . La transaction ne fut définitive qu’en 1637. Il s’agissait d’un office de cour important qui se transmettait presque héréditairement. Molière occupa donc un temps la charge de Tapissier et valet de chambre et assura son service à la Cour par quartier, c'est-à-dire par périodes de trois mois. Cela ne l'anoblit pas, mais lui confèra le titre d'écuyer, le faisantt dépendre de la justice du roi, l'exemptant du franc fief et contribuant à augmenter ses revenus (le Franc Fief était un impôt lié à la possession d'un fief par un roturier car la règle de l'époque  ne permettait pas aux roturiers de tenir des fiefs et cet impot était  la compensation de la diminution de la valeur du fief ainsi amputé). La charge de  tapissier et  valet de chambre faisait partie des officiers domestiques et commensaux de la maison royale compris aux états enregistrés par la cour des aides. Leurs services étaient de 3 mois avec 300 livres de gages et 37 livres 10 sous de récompense...

Du fait des libertés qui suivirent la révolution de 1789, le tapissier augmenta son activité en y incluant la vente de tout ce qui concourt à l'ameublement.

Ci-dessous, illustration de la manière de garnir un fauteuil à la façon du XVIIIe siècle :

Dans le Dictionnaire de l'Académie française de 1881 on retrouve une définition du tapissier  : "c'est un ouvrier qui travaille en toute sorte de meuble de tapisserie et d'etoffes...et une tapissiere étant la femme du tapissier. C'est aussi une ouvriere qui fait de la tapisserie, qui travaille en tapisserie à l'aiguille".

Ci dessous l'intérieur d'une boutique de tapissiers au XVIIIe siècle :

Une salle de tapissiers à la fin du XIXe siècle. Les tapissiers villiers, à gauche essaient les drapés que confectionnent les courtepointières sur leurs grandes tables, à droite. Un tapisier Villier avait la  charge de la mise en place dans les interieurs ,des decors, preparés en atelier. Cet ouvrier s'occupait aussi de la pose des tentures murales et des revetements de sols. Enfin il pouvait  mettre en place  tous les accessoires de décors comme des tableaux, des glaces, des tapis.etc…

L'artisan tapissier décorateur de nos jours réunit en sa personne le savoir de concevoir une décoration personnalisée et de réaliser le projet dans ses ateliers en se servant des nouveaux procédés, fournitures, et tissus du XXI^e siècle. De nos jours, le métier de tapissier décorateur s'apprend en deux ans et se termine par un C.A.P on peut poursuivre la formation par un brevet de maîtrise et suivre des cours de dessins techniques et d'art et l'étude des styles.

Les profilés sont des morceaux de mousse de très haute densité (150 à 250 kg/m3) agglomérée en forme de « boudin » qui sont utilisés pour remplacer le bourrelet de crin pour le garnissage des sièges: lors d’une garniture en crin, la forme est donnée par le piquage des bords du crin de façon à créer un bourrelet. Il existe des profils d’assise et de dossier, de différentes tailles selon la nature et le style du siège.

PROFILE ASSISE PROFILE DOSSIER

L’utilisation de profils de mousse agglomérée remplace les 3 points de piquage suivants pour constituer le bourrelet: point droit, point d'échelle et point arrière. Seul le point de fond est nécessaire. Ces opérations sont remplacées par la pose d’un profilé que l’on colle au bord du siège (assise ou dossier) de façon à créer une sorte de cuvette. Cette cuvette est ensuite remplie de crin. Cette technique « mixte » peut être une bonne alternative, même si la garniture « au profilé » n’aura pas la résistance d’une garniture piquée.

Accessoires : scie à métaux ou couteau électrique, ciseaux, spatule, mètre, feutre 

fournitures : profil de mousse agglomérée, colle néoprène

Concernant le dossier :

• pose du tissu de couverture, l'envers face à soi.

• pose de la toile forte en repliant l'excès de toile vers le dessous.

• couture des lacets de ficelle pour maintenir le crin.

- Le bourrelet est po sition né et maintenu avec des houzeaux à 2 doigts du bord.

- Si besoin la base du bourrelet est crantée avec les ciseaux pour bien suivre les arrondis.

- L'excès est coupé, si besoin, avec la scie à métaux ou le couteau électrique.

- la colle néoprène est appliquée à la spatule sur la toile forte. Tout le périmètre du dossier est encollé d'une couche mince et régulière sur une bande de 3 à 4 cm environ.

- la base du bourrelet est également encollée.

- quand la colle commence à sécher (7 à 10 mn plus tard) le bourrelet est appliqué et pressé sur toute sa longueur. Le collage est immédiat.

- le bourrelet suit exactement la forme du dossier, à 2 doigts du bois

.

- les repères de crantage s on t marqués en rouge.

- le crin glissé par poignées dans les lacets recouvre le bourrelet.

- la toile d'embourrure est posée sur le crin et fixée avec des semences le plus près possible du bourrelet. Il faut garder de la place pour fixer les couches suivantes (toile blanche et tissu de couverture).

- le bourrelet est dessiné bien régulier.

Concernant l'assise :

• sanglage et guindage des ressorts.

• pose de la toile forte avec repli de l'excès en dessous.

• couture des lacets de maintien du crin.

- 4 longueurs sont généralement nécessaires : avant, arrière et 2 côtés.
- chaque morceau est découpé après mesure et positionnement à blanc avec les houzeaux.
- veiller à bien suivre la forme de la ceinture et marquer au feutre les repères de crantage.

- pour le collage, même chose que le dossier.

- pour ce fauteuil style Louis XV, le bourrelet avant est coupé à 45° aux extrémités .

- un morceau supplémentaire en forme de triangle vient se loger contre le bras.

- les côtés sont découpés pour libérer la place du taquet .

- Le crin est glissé dans les lacets et réparti uniformément.

- Après pose de la toile d'embourrure et couture du point de fond, le bourrelet apparaît bien net et régulier.

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-         La pelote : c’est la plus simple. C’est une petite quantité de crin que l’on enferme dans une toile. Son épaisseur au centre varie de 3 à 5 cm. Elle est employée pour les sièges bon marché, en remplacement du cannage également. C’est sous cet aspect que sont apparues les premières garnitures  dans les sièges de style.

chaise cannée dont le cannage a été remplacé par une pelote

-          La garniture en plein : Masse de crin dont on détermine la forme selon le style de siège. Sa hauteur varie entre 1 et 8 cm. Elle est maintenue par des points (le piquage) pour qu’elle ne s’affaisse pas et pour lui donner sa  forme. Très résistant et ferme.

Garniture en plein de sièges Leleu

-       La cuvette : masse de crin également piquée afin de lui donner la forme d’une cuvette, c'est-à-dire creuse, dans le but de maintenir un coussin ou un capiton.

Cuvette piquée                                                     remplissage avec de l'élancrin                                   Cuvette avec couverture en toile blanche.

L'exemple s'applique particulièrement au dossier des chaises

-          Le capiton : plus décoratif que confortable. C’est d’abord dune cuvette sur laquelle l’on fixe du crin qui sera recouvert d’une toile. Avec des jeux de ficelle que l’on tire et que l’on fixe à l’arrière l’on forme des creux et des bosses : les capitons. La difficulté est de bien mettre en relation le nombre de capitons et la taille de la garniture. De plus la réalisation demande du savoir-faire et prend beaucoup de temps. (lisez l'article spécifique sur le capiton)

Cuvette recevant le crin                              formation des capitons en toile blanche                                        capiton recouvert de tissus décoratif

Vous souhaitez voir la technique en images ? cliquez ici

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Il y a certainement des choses que vous pouvez faire vous-même, il existe pour cela de nombreux livres dans le commerce, comme « System D » ou encore « Bricoler du Coté de la Maison » qui proposent régulièrement des reportages photos pour changer le tissu d’une chaise par exemple.

Avant de commencer un projet, vous devez considérer plusieurs critères :

• Quelle est la valeur initiale de l'objet à restaurer ou à tapisser ?
• Quelle est la difficulté des travaux ?
• Quel est le coût du tissus, des pièces, de la matière d'œuvre ?
• Suis en mesure de le faire ?
• Est-ce que je possède tous les outils nécessaires ?
• De combien de temps, je dispose ?

Sinon sachez que je dispense des cours le samedi dans la ville de Colombes en région Parisienne

 Vous pouvez effectivement réaliser quelques travaux de couverture sans outils particuliers mais certainement en y passant plus de temps que prévu ou avec un résultat peu probant. Oui vous pouvez retirez les vieux clous dorés avec un marteau en tapant sur le coté, puis avec une pince… s’il y a une centaine de clous, ce qui n’est pas rare, vous allez y passer 3 h ! Un pied de biche c’est un investissement mais quel gain de temps !

Tout dépend du résultat que vous en attendez. Il se peut que la première fois il y ait des plis sur le devant, que le tissu ne se place pas tout à fait là où il devrait, que les motifs ne soient pas raccord… Je vous encourage à faire un essai sans vous procurer les outils et si cela vous plait à investir un peu car vous prendrez plus de plaisir la prochaine fois. Personne n’envisage de changer sa plomberie sans un minimum d’outil… ou plutôt nous avons tous un jour changé un élément de plomberie sans les bons outils… vous avez peut-être eu plus de chance que moi !!

A quelle époque le ressort apparait-il ?

L'apparition du ressort (appelé également élastique) n'est pas si lointaine; au alentour de 1825. Au début ils étaient très hauts et très souple en raison de la qualité de l'acier. Ce qui expliquerait le nombre de spires importantes et leur forme conique de façon à ce qu'ils puissent s'imbriquer les uns dans les autres et donner de la résistance. De nos jours la qualité de l'acier permet de réduire le nombre de spires et la hauteur des ressorts. cela permet également un meilleur maintien car moins haut il risque moins de se déformer au guindage ou à l'utilisation.Pour éviter que les premiers ressorts ne fasse trop de bruit lorsqu'ils étaient soumis à la pression, on les garnissait d'étoupe car ils n'étaient pas encore conçus de façon à s'emboiter sans que les spires se touchent. L'apparition du ressort au spires "droites" va révolutionner le métier de tapissier. Parmi les différents ressorts employés l'on trouvera le biconique, le conique, le cylindrique, le tonneau. C'est en fonction de la carcasse que le tapissier jugera de l'emploi de l'un ou de l'autre.

Le ressort biconique : couramment employé dés son apparition vers le milieu du XIXe. Sa hauteur comme la largeur de son pavillon sont variables selon sa fabrication et la qualité de l'acier. Sa résistance dépend d'ailleurs de la qualité de l'acier et du diamètre du fil. C'est pourquoi l'on peut trouver une grande variété de ressorts adaptés aux diverses parties du siège, étant évident qu'un dossier ne demande pas la même résistance qu'une assise ou une manchette.

Le ressort conique : surtout destiné au carcasse préfabriquée, montées sur des lames d'acier. Les pavillons sont maintenus entre eux par des clips.

Le ressort cylindrique : utilisé principalement pour la fabrication des matelas ou des coussins de siège. Il a l'avantage de pouvoir être ensaché (article de qualité). Les châssis métalliques sont bordés par un jonc en métal pour leur conserver leur forme.

Les ressorts tonneaux : également employés pour les matelas. Ils peuvent s'imbriquer les uns dans les autres.

Le ressort d'extension : employé dans la garniture moderne. Il est gainé pour ne pas arracher les étoffes. il est utilisé séparément pour obtenir un siège plus ou moins souple suivant le nombre de ressorts utilisés.

Le ressort à arc : Fil continu dessinant des S. Livré sous forme de couronne. Se coupe en longueur à la demande. Fabrication assez récente.

La méthode de comptage des tours de ressort biconique :

- parisienne : on compte le pavillon du bas en remontant au pavillon supérieur que l'on compte pour un tour entier si les nœuds sont à l'opposé. Si les nœuds sont superposés, l'on rajoute un demi tour.

- lyonnaise : on compte à partir de la première spire (et non à partir du noeur comme la méthode parisienne) en remontant et en comptant le pavillon du haut, si les noeuds sont opposés on ajoute un demi-tour. Lorsque les deux noeuds des spires sont superposés, on compte le deuxième pour un tour entier.

En bref la composition d'une garniture de siège :

- sangles, ressort, toile forte, crin, toile d'embourrure, Elancrin, toile blanche, ouate, tissu extérieur

Plus d'informations dans l'ouvrage de Claude Ossut : Tapisserie d'ameublement - Editions VIAL

Vous manquez d'idées quant au choix du tissus que vous voulez utiliser? Cliquez ici j'ai sélectionner des liens pour vous  vers des éditeurs. 

En bref la composition d'une garniture de siège : 

- sangles, ressort, toile forte, crin, toile d'embourrure, Elancrin, toile blanche, ouate, tissu extérieur

Confection d'un passepoile (les gestes du tapissier)

FOURNITURES : ganse en coton, tissu décoratif de la même couleur que le siège ou d'une autre teinte, fil 

MATÉRIEL: ciseaux, machine à coudre, épingles

La deuxième vidéo vous montrera la pose du passepoile confectionné précédemment  :

Le passepoile est une longueur de ganse (cordelette de coton) entourée de tissu et cousu au ras de la cordelette.

voir la confection d'un passepoile

Pour ce faire il faut utiliser sur la machine à coudre un pied à passepoile ou un pied pour fermeture éclaire (ce qui est la même chose dans la plupart des cas).

Une fois cette bande réalisée, le passepoile, il existe différente utilisation :

- cousu dans un coussin (on le place comme dans un sandwich entre les deux cotés du tissu) afin de marquer les arrêtes,

- sur un siège afin de souligner une arrête et d'assurer une finition plus raffinée : deux méthodes de pose; avec ou sans carton à anglaiser.

Pose d'un passepoile sur un siège sans carton à anglaiser :

1 - recouvrir le siège du tissu d'assise par exemple et le fixer à mi bois sur les traverses,

2 - positionner le passepoile au bon endroit en le fixant avec des épingles.

3 - Puis l'on place juste sous le bourrelet formé par la ganse une bande de tissu

et l'on coud le tout au point invisible.

4 - enfin rabattre la bande et la fixer dessous le siège

Pose d'un pass epoile sur un siège avec carton à anglaiser

Il est nécessaire pour cela de placer le passepoile le long du bois afin de pouvoir fixer le carton à anglaiser.

1- appointer le passepoile à la semence de 12 afin de le positionner

2- Fixer le passepoile à la semence de 6

3 - positionner une bande de tissu sur le passepoile et placer un carton à anglaiser

sur le tissu au ras de la ganse passepoile que l'on sent en dessous.

Appointer dans un premier temps, s'assurer en rabattant le tissu que le carton

est bien au bord du passepoile, puis fixer à la semence de 6.

Vidéo montrant la pose d'un  Passepoile

une fois rabattu le tissu est parfaitement positionné le long du passepoile de façon régulière et sans couture.

Pensez à consulter le lexique du tapissier

et...

• la technique du tapissier
• Les outils du tapissier
  
• Les styles de sièges
• La coupe transversale d'un siège
  
• La synthèse des styles de mobilier
• Les essences de bois
• Le lexique des types de tissus
• Le lexique des tissus
• Le lexique des rideaux
• Le lexique des fils

Boite à outils

Pour ma part je préfère celui ci pour mes déplacements. mais vous pouvez en prendre en classique en bois ou en métal.

boîte d'épingles

boite de houzeaux

Grosses épingles portant en leur extrémité un embout de couleur (il existe toutes les couleurs). Permet de prendre des marques avant le piquage par exemple (sur un point de fond, l'on marque après avoir pris les mesures l'emplacement des points à faire avec l'aiguille à double pointe). Les houzeaux permettent également de maintenir un tissu, de mesurer une hauteur en les enfonçant dans une assises et toute opération où il est nécessaire d'utiliser des aiguilles solides.

Carrelet droit

1 pointe existe en plusieurs tailles de 100mm à 350mm

Grande aiguille comportant une pointe et un chat servant aux différents points de piquage d'un siège.

Carrelets courbes

Aiguilles courbée existant dans toutes les tailles de 40 mm à 250 mm. Permet de réaliser les différents points du piquage d'un siège mais également  de coudre les tissus, notamment pour les plus petits carrelets : leur forme permet de réaliser des points invisibles.

ciseau à dégarnir

il s'utilise au moyen du maillet, pour ne pas en abîmer le manche.

Craie auto-effaçable pour tissu

Permet de tracer sur le tissu les marques qui permettront de découper aux bonnes mesures.

Les marques s'enlèvent par simple frottement

Crayon craie

pour tissu. Idem craie. L'avantage est la finesse de la pointe qui permet des mesures plus précises.

cutter

Compas

Le compas de diffère en rien des autres instruments de ce genre, mais il faut que la pointe d'une des branches puisse faire affice de porte-crayon ou porte craie.

Découseur

Permet de découdre des points réalisés à la machine. On insère la pointe dans une des boucles de couture et en tirant tout se découd.

Echelle

L'echelle du tapissier décorateur doit répondre à quelques exigences, le bas des montants doit être protégés afin de ne pas abimer les parquets cirés. En haut de l'échelle une astuce consiste à mettre un crochet en fer de part et d'autre des montans afin de pouvoir y placer des cordons, des cables ou tout autre objet dont on peut avoir besoin pour le décor dont on s'occupe et qui peuvent embarasser momentanément pendant qu'on est sur l'échelle.

maillet en bois

marteau à clous décoratifs

muni d'un embout en Nylon, il ne marque pas les clous brillants ou chromés, plus fragiles que les vieillis.

marteau aimanté

remplace les ramponneaux (idéal pour l'amateur).

Ramponneaux et ramponneaux aimantés

Le marteau du tapissier est d'une forme particulière, et presque semblable à celui du couvreur en ardoises. D'abord, comme tous les autres marteaux, il a son heurtoir (assez effilé), d'où il tire son nom ensuite, à l'opposé du heurtoir, il est aplati, et a souvent une espèce de petite hachette dont on a fréquemment besoin. De diamètre 12, 9 et 6 mm : pour tous les cas de figure (le plus utilisé étant le 9 mm). À réserver aux professionnels, pour une raison de coût.

Poincon

Cet outil chez le tapissier, ne diffère pas des autres poinçons, dont on se sert habituellement. Il peut être utilisé avant la pose des clous dorés afin de préparer le trou qui doit recevoir la pointe du clou, et alors on choisi la grosseur de la mêche du poinçon pour qu'elle s'accorde avec celle du clou.

mètre de menuisier

peut être remplacé par un réglet métallique.

mètre de couturière

Permet de prendre des mesures.

Ôte-agrafe

paire de ciseaux « tout venant »

pour tout couper, y compris le papier, la ouate et les matières synthétiques.

paire de bons ciseaux

ils devront servir essentiellement à la coupe du tissu et des toiles. Il fautt avoir au moins trois ou quatre paires de ciseaux, à cause de la différence des tissus que vous avez a tailler: les ciseaux pour le velours ou pour la panne, ne sont pas ceux dont on doit se servir pour la soie et la mousseline. En général, on  reconnaît la qualité d'une paire de ciseaux après s'en être servi quelque temps  mais lorsqu'on est assuré d'en avoir de bons, il faut avoir une pierre noire, et les aiguiser soi-même avec adresse et précaution.

pelote « fait maison »

pour les carrelets et les houzeaux.

pied de biche

pour retirer les clous décoratifs et les semences en appoint.

pince coupante

pour finir d'enlever les agrafes ou les semences sans tête.

Plomb

Un tapissier décorateur ne peut obtenir de justesse et d'exactitude s'il ne fait usage de plomb afin de s'assurer que tout est bien droit et de niveau.

râpe à bois

essentiellement pour réaliser les chanfreins

tire crin

on l'utilise pour déplacer le crin à l'intérieur de la garniture mais il rend aussi bien d'autres services.

tire sangle

tire-sangle « col d'oie » : un modèle droit existe, mais il est moins pratique.

Compresseur à bain d'huile

Un compresseur permet d'utiliser une agrafeuse pneumatique. Pour une restauration d'un mobilier de valeur, il ne faut utiliser ce type de matériel mais préférer un travail dans les règles de l'art avec des clous!. Je trouverai en effet très déplacé de trouver un fauteuil d'époque restauré avec des agrafes plantés dans le bois.

Ceci étant dit, on peut très bien concevoir l'usage de l'agrafeuse pour des raisons de coût de main d'oeuvre et de temps. D'autre part c'est un matériel honéreux qu'il ne faut acheter que si vous concevez la tapisserie d'ameublement come un hobbit régulier.

Agrafeuse

L'agrapheuse pneumatique permettant l'utisation d'agrafes de 8 mm pour le rabattage et la fixation des autres toiles et d'agrafes12 mm pour le sanglage.

sac à semences

avec 3 poches pour la 7, la 9 et la 14 mm.

tabouret carré

premier travail de l'élève, il est en fait un véritable outil pour s'assoir dessus durant ces travaux. C'est le premier siège que je propose à mes élèves.

matières d'oeuvre

Carton à anglaiser

Bande de carton de 1,5 cm de largeur et environ 1,50m de longueur. Clouée sur l'envers d'un tissu (tissu de finition du siège), elle permet lorsque l'on rabat le tissu d'obtenir un bord bien droit. Pour le haut d'un dossier par exemple, ou dans une feuillure.

Clous décoratifs

Clous de finition. Ils ont pour fonction de tenir le tissu extérieur mais également à décorer. Il en existe une infinité de sorte, variant en couleur, en taille, en forme...

Sangle forte

Semences

Clous allant de 7mm à 18mm. Les plus petits servent à fixer les différentes toiles sur le sièges (toile forte, toile embourrure, toile blanche...) les plus grosses à fixer les sangles (qui demandes une tenue importante) mais également à appointer(poser les semences sans les enfoncer, uniquement pour tenir la toile. Cela permet de revenir dessus et de faire les ajustement nécessaire. Puis l'on clous définitivement avec les petites semences).

Toile forte

Toile  de jute tissée serrée et relativement rigide. On la pose sur les ressorts. Elle sert à la fois à maintenir les ressorts (l'on coud les ressors et la toile ensemble) mais également à séparer le crin des ressors et à supporter l'ensemble de l'assise. L'on coud également dessus des lacets dans lesquels l'on insère le crin. C'est pour cela qu'elle se doit d'être solide.

Toile enbourrure

Toile de jute moins dense que la toile forte.  Elle vient emballer le crin de l'assise ou du dossier. On la fixe sur le chanfrein de l'assise. C'est sur cette toile que l'on va venir piquer tous les points nécessaire à la garniture (point de fond, point de bourelet...).

Toile blanche

Une fois la garniture réalisée, l'on pose cette toile. C'est la dernière opération avant le tissu extérieur. Elle maintient en quelque sorte l'ensemble des opérations et les dissimulent. L'on voit parfois dans des catalogues de vente des sièges vendus "en blanc". Cela signifie qu'ils n'ont pas de tissus extérieur décoratif. Grace à la toile blanche, l'on peut changer le tissu extérieur sans toucher la garniture interne. La pose de la toile blanche permet également de repérer les difficultés avant de poser le tissu définitif et de trouver des solutions. Puisqu'elle vient se poser exactement comme le tissu extérieur. Cela permet de corriger des erreurs par exemple, car il y a moins d'incidence sur la toile blanche que surle tissu définitif.

Pour sourire et apprécier le travail de ceux qui nous précédés, voici une planche avec des vieux outils :

Je vous propose ci-dessous une liste des styles de mobiliers par époques (une synthèse afin de parcourir rapidement les styles)

• ANTIQUITE

Égypte - 5000 à -300 env
Modèle : Mobilier Assyrie/moyen-orient (2100) à (600) env
Grèce -2000 à  - 100 env
Rome - 600 à 450 env

• MOYEN AGE :  XIII – XV

Moyen Âge - 450 à 1508
l'art Roman
l'art Gothique

• RENAISSANCE :   fin XV – milieu XVI : 1495-1540

 Renaissance italienne
 Première renaissance française
            1498 (Avènement de Louis XII et Guerres d'Italie) à
            1530 (première moitié du règne de François Ier)

• HENRI II :               1530 - 1600

• LOUIS XIII :            1600 - 1660

• LOUIS XIV :            1661 - 1715

• REGENCE :             1715 - 1730

• LOUIS XV :             1730 - 1755

• TRANSITION :         1755 - 1765

• LOUIS XVI :            1765 - 1790

• DIRECTOIRE :         1790 - 1800

• CONSULAT :           1800 - 1804

• EMPIRE :                 1804 - 1821

• RESTAURATION :    1815 - 1830

• LOUIS PHILIPPE :   1830 - 1850

• NAPOLEON III :       1850 - 1890

• ART NOUVEAU :      1890 - 1910

• ART DECO :             1910 - 1940

Vous cherchez une illustration ? nous vous proposons  une galerie de mobilier par époque (évidemment pas tous!)

L'emballage permet de donner au crin la forme du siège. Il se fait à l'aide de toile d'embourrure. Cette dernière est similaire à la toile forte mais a un fil plus fin et un tissage plus lâche. Une fois le crin emballé sous la toile d'embourrure, on répartit la fibre à l'aide du tire-crin.

En bref la composition d'une garniture de siège : 

- sangles, ressort, toile forte, crin, toile d'embourrure, Elancrin, toile blanche, ouate, tissu extérieur

Courtepointière
(de courtepointe, c’est-à-dire couvre-lit)

Principale et indispensable collaboratrice du décorateur d’intérieurs ou du tapissier-décorateur, la courtepointière effectue tous les travaux de couture nécessaires en décoration : confection des rideaux, de décors textiles en tous genres, couvre-lits, coussins, bandeaux, lambrequins, application de passementerie, etc. Les textiles sont les matériaux constamment mis en œuvre par la courtepointière.

Outre les qualités de minutie et de patience, la courtepointière doit posséder les compétences suivantes :

• Connaissance des techniques fondamentales de la coupe, de la couture et du repassage
• Sait réaliser et assurer la confection de travaux de décoration et de rideaux
• Sait confectionner des coussins  de la literie
• Sait couper et coudre des coussins et de la literie.

La liste ci-dessous représente de façon non exhaustive les travaux de la courtepointière :

• Exécuter à la main et à la machine les genres de points et de coutures habituels dans la branche
• Repasser les diverses étoffes
• Coudre des glisseurs, des crochets et des anneaux sur des rideaux
• Couper des rideaux et des vitrages
• Poser de la passementerie, de la dentelle et des volants à des rideaux et à des nappes Couper et coudre des nappes
• Confectionner des rideaux, des garnitures de rideaux, des vitrages, des stores de tulle, des stores ordinaires et des stores à l’italienne
• Exécuter des coutures pour la couverture de meubles rembourrés
• Exécuter des passepoils sur tissu et sur cuir
• Prendre les mesures pour rideaux, stores et vitrages et calculer la quantité d’étoffe nécessaire (unie ou à dessins)
• Couper des patrons pour coussins de fauteuils et de canapés
• Couper et coudre des housses
• Confectionner des lambrequins
• Couper des rideaux doublés et des rideaux molletonnés et les coudre
• Coudre des étoffes pour tentures
• Couper des coussins de tout genre et de toute forme (coussins façonnés, à cellules, en duvet, en mousse), les coudre, les garnir et en achever complètement l’exécution Couper et confectionner des couvre-lits et des duvets plats.

Ci dessous,  quelques points de coutures du XVIIIeme siécle effectués par une Courtepointière. A l'époque, il n'y avait pas de machines à coudres !.

RIDEAUX ­ TENTURES

Lé ou Laize : Largeur d'une étoffe entre les deux lisières. 140 cm ou 260 cm
Arcade : Drapé qui cache complètement la base ou la tringle.
Arcade Duchesse : Petite arcade qui laisse la tringle décorative apparente.
Arcade de fond : Petite arcade placée à l’arrière entre deux arcades bout à bout pour cacher le creux.
Auvent : Cantonnière à plat avec une projection plus grande dans le bas. Elle comprend des côtés fermés. Le bas peut être découpé ou festonné.
Cascade : Pendant avec un angle dans le bas. Généralement utilisé dans les coins.
Cascade Duchesse : Pendant pour tringle décorative apparente. Elle est généralement coupée à angle dans le bas.
Cône : ajout en forme de cône placé dans une cantonnière entre deux arcades par exemple.
Cône double : ajout en forme de deux cônes placés l’un sur l’autre entre deux arcades par exemple.
Côté plat : ajout permettant de fermer le retour lorsque les arcades sont utilisées sans cascades.
Cravate : ajout en forme de cravate placé dans une cantonnière entre deux arcades par exemple.
Croisement : largeur en extra pour permettre aux rideaux de se chevaucher en leur milieu.
Duchesse (cantonnière) : illusion de drapé qui laisse la tringle décorative apparente.
Embrasse : Lien permettant d’attacher les panneaux de rideaux sur le côté de la fenêtre.
Jabot : ajout formé de tissus plié en accordéon ou plissé dans une cantonnière entre deux arcades par exemple.
Marie-Antoinette : Cantonnière composée d’arcades et de cascades
Raccord de motifs : couture permettant de joindre deux laizes de tissu en assurant la continuité du motif.
Sans raccord de motifs : couture permettant de joindre deux laizes de tissu sans tenir compte d’un motif.
Passe-tringle : finition du haut d’un rideau permettant d’enfiler une tringle à l’intérieur du rideau. Peut être avec ou sans frison.
Plis français : modèle de plissage composé de trois plis groupés et suivi d’un plat d’environ 3 pouces.
Retour : espace entre le devant du traitement de fenêtre et le mur. Correspond à la projection.
Store romain : panneau plat avec gougeons pouvant se lever en manœuvrant un système de cordes.
Tolérance : extra ajouté à la largeur finie du rideau pour le confort du mouvement.
Tringle : support pour installer une cantonnière ou des rideaux. Synonyme de ‘’pôle’’.
cantonnière : pièce de tenture qui encadre le haut d'une fenêtre ou d'un lit à baldaquins, et masque la partie supérieure des rideaux

Armure : mode de liage ou de croisement des fils.

Batiste : Tire son nom du prénom de son inventeur Batiste Chambray. Toile fine, légère et blanche en filés de fibres, à l'origine en lin. Aujourd’hui, elle est fabriquée en fin coton peigné et mercerisé. Elle sert comme toile pour les fonds de poche.

Bengaline : Tissu lourd originaire du Bengale (Inde) et qu’on reconnaît à ses côtes horizontales généralement produites par l’utilisation d’un gros fil de trame. Son tissage est serré. La bengaline est employée pour la fabrication de la lingerie féminine, les vêtements et tissus d’ameublement.

Bourette : soie naturelle au toucher et à l'aspect légèrement mat et irrégulier. Rideaux.

Bouclé : Étoffe de laine, de soie ou autre qui comprend dans son armure un fil bouclette de fantaisie.

Boulochage : Lorsque l’usure fait en sorte que les fibres érodées s’enroulent et forment de petites boules à la surface d’un textile. Particulièrement visible avec le molleton (polar).

Broderie anglaise : Étoffe caractérisée par des œillets et des motifs divers. Certains de ces motifs, soulignés par un cordonnet, sont découpés en leur centre ou sur leurs bords.

Brocart : étoffe de soie aux dessins en relief. Majestueux rideaux ou nappes.

Calicot : Toile de coton, souvent imprimée. Le calicot est beaucoup utilisé pour la fabrication de courtepointes.

Canevas : Étoffe reconnaissable par ses jours entre les fils. Le canevas est utilisé pour donner de la raideur à certaines parties de vêtement ou comme support pour la tapisserie à l’aiguille ou la broderie.

Challis : De laine ou de rayonne, le challis présente généralement une surface imprimée de motifs délicats qui varient selon la mode du jour. Il est léger, souple et semi-transparent. A l’origine, le challis était un tissu mixte en soie cultivée et laine peignée qui était fabriqué à Norwich, en Angleterre.

Chambray : Tissu de toile de coton composé d'une chaîne teintée et d'une trame blanche ou écrue. Ainsi, ce tissu est de double teinte.

Chanvre : Fibre végétale extraite de l'écorce du "cannabis sativa".

Chenille : Fils doux et duveteux brodé ou introduit dans une étoffe de base. Il comporte des franges courtes et serrées qui le font ressembler à une chenille, d’ou son nom.

Chevron : Type d'armure dérivée du sergé, donnant un effet de zigzags ou de dents de scie. Pour obtenir un effet plus marqué, la couleur de la chaîne est généralement différente de celle de la trame.

Chiffon (mousseline, voile) : Tissu semi-transparent, multifilamenteux, léger et solide malgré son aspect fragile. Appartient à la même famille que la cristalette et l’organza.

Chiné : Étoffe réalisée à partir de fils de plusieurs couleurs assemblés ou composés de fibres mélangées qui réagissent différemment à la teinture. Ce mélange de couleurs ou de valeurs a pour but de créer un tissu à la surface multicolore.

Chintz : Cotonnade provenant de l’Inde. De nos jours, ce tissu, imprimé ou non, est recouvert d’une résine chimique permanente de glaçage qui lui confère son aspect lustré.

Coton : Fibre naturelle d'origine végétale issue des poils de la graine du "gossypium" ou cotonnier. Il se caractérise par son confort, son aspect et sa facilité de mise en œuvre.

Cordura : Marque déposée de nylon hydrofuge et très résistant fabriqué par DuPont. Ce tissu est utilisé dans la fabrication de sac à dos, vêtements de sport, ou de renforts pour les vêtements.

Corduroy : Velours dont la trame a un aspect côtelé plus ou moins fin exprimé en nombre de vagues par pouce linéaire. Ainsi, plus le nombre de vagues est élevé, plus les côtes sont petites et rapprochées les unes des autres.

Coutil : Tissu de coton tissé très serré dont l’envers est apprêté d’une résine et d’empois. Il est utilisé, entre autres, pour les enveloppes d’oreillers et les draps.

Crêpe : Souvent utilisé pour décrire plusieurs sortes de tissus : lainage, coton, soie, rayonne, autres fibres synthétiques et/ou mélangées ayant une surface gaufrée ou légèrement granuleuse et dont aucun motif ne se répète.

Crêpe de Chine : Un crêpe de poids léger.

Crochet : Tricot lâche fabriqué en boucle au moyen d’une aiguille crochue. Le crochet est généralement utilisé pour des chandails ou des pulls légers.

Denim : Du nom de la ville de Nîmes. Tissu de coton de teinte indigo et à la trame écrue, faisant partie de la famille des sergés. Le denim est couramment appelé ‘’jeans’’.

Dentelle : textile ajouré, aux dessins floraux et bestiaux. A utiliser en voilage ou seule.

Drap santé : Étoffe composée de 65% d’acrylique et de 35% de polyester. Il s’agit d’un tricot brossé d’un seul côté utilisé pour la literie.

Duvet : Petites plumes molles et très légères qu’on trouve sur l’abdomen des oiseaux aquatiques. Il est très chaud, doux et léger. Il sert principalement au rembourrage.

Élasthanne : Terme composé à partir des mots "élastique" et "polyuréthanne". Terme générique désignant les fils à haute élasticité composé d'au moins 85% de polyuréthanne, comme par exemple le "Lycra ®".

Feutre : poils du mouton comprimés et agglutinés. Sièges.

Fibre artificielle : Fibre textile obtenue à partir de polymères naturels tels la viscose ou l’acétate.

Fibre naturelle : Fibre textile provenant directement de la nature : soie, laine, lin, coton,...

Fibre synthétique : Fibre textile obtenue à partir de polymères dérivés des produits pétroliers (acrylique, polyester, polyamide…)

Finette : Souvent appelé à tord flanelette (terme anglais). La finette est un tissu de coton à l’armure croisée et grattée sur l’envers dans le but de donner un toucher moelleux et pelucheux.

Flanelle : Tissu en laine ou en coton ayant subi un léger foulage suivi d'un décatissage. Ceci donne une souplesse et un moelleux spécifiques à cette étoffe.

Flocage : Technique d'application de fibrilles appelées "flock" sur une surface préalablement enduite d'adhésif. Ceci a pour effet de donner un aspect velours, uni ou à motifs au tissu.

Guingan : toile de coton et de fibres végétales. Rideaux ou nappes.

Gabardine : Tissu tissé serré, durable, fabriqué selon la méthode du ‘’twill’’ c’est-à-dire dont le tissage est à la diagonale. Généralement fait de coton, de laine ou de rayonne, la gabardine est souvent utilisée dans la fabrication de tissus sport, d’uniformes et d’imperméables.

Gaze : Tissu léger, transparent et ajouré tirant son nom de la ville de Gaza, obtenu par un procédé de croisement particulier constitué de fils droits et de fils de tour pour éviter le glissement des fils. Par extension, est appelé gaze tout taffetas ajouré.

Georgette : Tissu léger semblable au voile et ayant une surface semblable au crêpe fin. La georgette peut être constituée de soie ou de fibres synthétiques tel le polyester.

Guingan (vichy) : Toile de coton, ou d’autres matières, tissée-teinte. Il existe une variété de grosseurs de carreaux.

Guipure : Étoffe d’origine française fabriquée sur un métier Leavers. Elle est faite de gros fils de coton mercerisé ou non. Les motifs sont réalisés par des fils brochés et des fils de fond fixes, et sont reliés par des brides de liage. La guipure demande des soins particuliers au taillage et à la confection.

Imberline : variante du satin, souvent avec des rayures aux tons très vifs. Sièges, rideaux.

Imprimé provençal : motifs floraux ou géométriques aux couleurs chatoyantes du Sud. Nappes, rideaux ou couvre-lit
 

Interlock : Tricot indémaillable caractérisé par le fait qu’il ne présente ni endroit, ni envers et que ses bords ne roulent pas.

Jacquard : Le système produisant ce type de tissu fut inventé par le Français Jean-Marie Jacquard en 1801. Il désigne un textile tissé sur un métier du même nom, sur lequel chaque fil peut être manipulé indépendamment. Cela permet un vaste éventail de dessins, de tissage et de motifs. Certains jacquards ont des noms spécifiques tels brocards, damas ou tapisserie.

Jersey : tricot

Jersey : Nom générique pour un tricot sans côte distincte (composé de mailles endroit sur une même face). Originalement fait de laine, le jersey fut manufacturé à l’origine sur l’île de Jersey (Grande-Bretagne).

Jute : Tissu grossier dont la fibre végétale est extraite de la tige d’un roseau. On l’utilise couramment pour emballer des marchandises ou… nos arbustes!

Kodel : Marque déposée de fibres de polyester mates, azurées et agglomérées par nappage. On l’utilise comme bourre à matelassage.

Lainage : Fil obtenu en filant des fibres à l’aide du système à laine et qui se caractérise par sa douceur et son épaisseur.

Lamé : tissu sur lequel sont disposées de petites lames ou bandes de métal, or ou argent. Coussins.

Laine : Fibre animale issue de la toison du mouton, dont le plus connu est celui de race mérinos. Cette fibre se caractérise par ses propriétés isolantes qui donnent aux vêtements chaleur et confort. Selon l'origine de la toison, il est possible d'obtenir des laines plus ou moins douces, souples et fines, permettant de réaliser une gamme très étendue d'articles. La laine s'utilise en pur ou en mélange avec des fibres manufacturées et peut être tricotée ou tissée.

Lin : Fibre végétale extraite de la tige "linum". Il s’agit d’une fibre solide et brillante, donnant des tissus frais et absorbants mais se froissant facilement.

Lisière : Aussi appelée lé ou laize. Il s’agit de la bordure finie d’un rouleau de tissu qui s’étend sur toute la longueur du tissu afin d’éviter l’effilochage. La largeur d’un tissu est mesurée d’une lisière à l’autre.

Lycra : Marque enregistrée appartenant à la compagnie DuPont. Il s’agit en fait d’élasthanne.

Matte Jersey : Tricot sans lustre fait de fils fins de crêpe.

Microfibre : Nom générique pour toute fibre synthétique plus fine que la soie. Les tissus fabriqués de microfibre sont très doux, légers, durables et… ils respirent.

Moleskine : de l'anglais mole = taupe et skin = peau. Tissu de fibre lourd et moelleux, teint pièce ou imprimé et brossé sur envers.
Moire : fastueuse étoffe lustrée aux reflets chatoyants. Jeu entre teintes mats et effets brillants. Tentures murales, rideaux.

Molleton : sorte de flanelle épaisse, tissu de laine chaud et doux. Doublure de dessus de lit et de rideaux.
Mousseline : le plus fin et le plus léger des voilages.
Nid-d'abeilles : Étoffe dont le bassin en relief rappelle les alvéoles de cire des abeilles.
Organdi : mousseline de coton plus raide. Voilages, nappes.

Ottoman : Tissu à grosses côtes transversales. La chaîne est fine et dense, avec de grosses trames.

Oxford : Tissu de style coton, très léger et doux dont la côte se répète. Il s’agit d’un tissu haut de gamme utilisé dans la confection de chemises pour homme.

Peau de pêche : Étoffe qui, par un effet chimique et/ou d'émerisage, possède un aspect duveteux et un toucher doux rappelant la peau d'une pêche.
Patchwork : assemblage de plusieurs morceaux de tissus donnant naissance à une nouvelle étoffe. Couvre-lit.
Percale : Tissu de coton armure toile, très serré et généralement plus fin que le calicot. Il a subi une finition lui conférant un certain brillant et de la fermeté. On l’utilise dans la confection de literie.

Permapress (broadcloth) : Tissu à contexture serrée et d’aspect quelque peu lustré. La variété la plus connue sur le marché, est composée de polyester et de coton. Ses utilisations sont extrêmement variées.

Piqué : Tricot de coton avec gaufrage ou motif de diamant. Les tricots piqués français sont devenus fort populaires lorsque René Lacoste, un champion de tennis des années 20, a créé le gilet polo.

Piqué : Tissu caractérisé par le relief de ses dessins, que l'on dirait avoir été piqués à l'aiguille. On entend aussi ‘’surpiqué’’.

Poids : Le poids d’un textile est mesuré en onces par verge linéaire. Ceci permet de déterminer la densité ou l’épaisseur d’un tissu.

Polar : Nom générique utilisé pour désigner le molleton de polyester. La majorité des ‘’polars’’ ont un côté fini velours (brossé). Ce tissu est populaire pour les vêtements de nuit et d’extérieurs. Contient souvent des fibres recyclées. Note : il existe plusieurs qualités de molleton déterminées par le poids sans toutefois qu’il n’y ait de standard. Il peut être traité contre le boulochage (anti-pill) et brossé des deux côtés.

Polyamide : Matière synthétique. Ses fils sont résistants, souples, relativement élastiques, et d'entretien facile. Ils peuvent être présentés en filaments, monobrins ou fibres.

Poly-coton : Abréviation désignant un mélange de polyester et de coton.

Polyester : Matière synthétique présentant dans la chaîne moléculaire au moins 85% en masse d'un ester de diol et d'acide téréphtalique. Son fil est résistant, souple et a une très bonne mémoire thermique (infroissable). Son entretien est facile d’ou une plus en plus grande utilisation par les manufacturiers.

Popeline : Tissage serré et durable similaire au permapress mais dont le poids et la côte sont plus pesants. La popeline est faite de soie, de coton, de fibres synthétiques, de laine ou d’autres mélanges.

Ratine : Cotonnade ou tricot dont un ou deux côtés sont fait de boucles. On utilise la ratine pour les peignoirs et les serviettes.

Rayonne : Étoffe tissée composée de fibres artificielles.

Satin : Étoffe souple à la surface très lisse et brillante. On utilise généralement l’acétate et la viscose pour le fabriquer.

Satinette : Une surface semi-lustrée distingue ce tissu souple et durable au tissage semblable à celui du satin. La satinette est généralement faite de coton.

Seersucker : Tissu de coton gaufré de façon permanente.

Sergé (Twill) : Tissu dont le tissage est à la diagonale (ex : denim, gabardine, tricotine).

Shantung : Tissage de poids moyen de fibres telles la soie, et contenant des fils à l’aspect noueux. Elle est utilisée pour la confection de robes.

Sherpa : Marque déposée d’un tricot composé de 80% de coton et de 20% de polyester. Son endos est fait de 100% coton. On l’utilise pour les vêtements sports.

Soie : La soie est produite par un ver à soie qui peut être cultivé ou sauvage. La soie brute est une soie cultivée, filamenteuse et non débarrassée de son grès. La soie pure est aussi cultivée mais débarrassée de son grès.

Satin : étoffe de soie qui présente un aspect brillant et lisse à l'endroit et mat à l'envers. Rideaux, coussins.
Satinette : Fin satin de coton. A utiliser en tissu de doublure.

Suédine : Étoffe dont le fini a l'apparence d'une peau de daim obtenue par suédage.

Taffetas : soie brillante au drapé un peu raide.Rideaux et nappes.

Tweed : gros tissu de laine souvent tissé à la main. Sièges.

Toile : Tissage fin de poids léger à moyen, de style coton, généralement imprimé d’un motif pittoresque. Utilisé en décoration ou pour les vêtements.

Toile de Jouy : Tissu de lin ou de coton imprimé de reproductions du 18e siècle. Elle tire son nom de la manufacture de Jouy-en-Josas.

Tricotine : Tissu à côte diagonale prononcée, plus marquée que celle de la gabardine. Elle possède une certaine élasticité.

Tulle : Étoffe constituée de fils formant un réseau de mailles hexagonales. Le tulle est souvent fabriqué de nylon ou de polyester.

Tweed : Textile tissé multicolore et texturé créé à partir de fils de fantaisie.

Velours : Tissu doux et pelucheux au poil dense. Son effet est obtenu par la coupe des fils formant la nappe de poils.

Velours côtelé : voir Corduroy.

Veloutine ou velours de coton : Ses poils sont plus courts que ceux du velours. Il s’agit d’une toile de coton légère, grattée pour donner un aspect duveteux et un toucher doux. Sa trame est de coton ou de poly-coton.

Viscose : Matière artificielle obtenue à partir de cellulose régénérée, se présentant soit en fils continus (rayonne, viscose), soit en fibres coupées discontinues appelées autrefois "fibranne". Ce tissu est doux, absorbant et il se drape bien.

Voile : Étoffe très fine, légère et transparente, composée de fils fins et surtordus.

Yarn Dye (Teinture en fil) : Processus par lequel on teint les fils avant de les tisser, ce qui permet d’obtenir des textiles multicolores rayés ou à carreaux.

DIFFÉRENCES ENTRES LES GARNITURES EN CRIN PIQUE A L'ANCIENNE ET LES GARNITURES EN MOUSSE

L'histoire du siège est liée à celle de la décoration intérieure, mais également à l'évolution des techniques elle même partie intégrante des professionnels et donc des organisations professionnelles. Ainsi l'artisanat du moyen age et de la Renaissance va se transformer dès le XVIIe siècle à Paris pour créer les Faubourgs et les corporations des artisans ébénistes et menuisiers en siège (utilisant l'estampille). A la révolution, les corporations seront dissoutes. Les années 1823/25 verront apparaître les ressorts ((appelés élastiques), puis la mousse (latex, bultex...)

Nous allons ici essayer de définir les différentes garnitures et techniques, qu'elles soient dites "anciennes" ou "modernes". Elles se caractérisent toutes par la même recherches : esthétisme et confort. Ensuite interviennent des considérations plus basiques comme la longévité (pour la garniture en crin) ou les couts de fabrication (pour la garniture en mousse).

Evolution de la garniture à travers les styles :

(découvrez notre galerie des styles)

L'évolution va se faire progressivement mais dès l'antiquité l'on retrouve des traces de garnissage sur des sièges égyptiens. Dès cette époque les sièges étaient garnis de sangles destinées à recevoir un coussin. Il faut attendre la Renaissance pour voir réapparaitre des sièges transportables pour lesquels est faite une recherche de confort. Mais ce confort est relatif car le fond est en bois garnis d'un coussin, donc beaucoup moins souple que des sangles.

Dès le XVIeme siècle la garniture en pelote est utilisée en Italie mais elle n'apparaît en France que sous Louis XIII et se poursuit sous Louis XIV. C'est à cette époque qu'elle gagne en épaisseur et s'arrondit.

Début du XVIIIe siècle la garniture évolue. Sous la Régence et Louis XV les assises se composent de gros bourrelets roulés autour de l'assise ce qui forme une sorte de cuvette que l'on garnis de crin végétal ou animal ou de laine... Les garnitures sont très arrondies. C'est le début des cuvettes à proprement parlé bien qu'elles n'aient pas tout à fait le même usage qu'aujourd'hui mais elles servent déjà à retenir les coussins sur les bergères.

Avec l'arrivée du mobilier Louis XVI les garnitures prenent un aspect plus ferme, plus net, les contours sont mieux définis. Les tapissiers commencent à utiliser des méthodes nouvelles en emballant le crin dans de la toile, ce qui les amènent à piquer l'ensemble pour assurer un bon maintien. Sous le Directoire et l'Empire les garnitures sont très élaborées et très fines. Les tapissiers s'ingénient à réaliser de nombreux piquages très fins. La garniture gagne en hauteur ce qui oblige le tapissier à rajouter des taquets pour la maintenir (morceau de bois placé sur le bas du dossier sous la garniture).

Mais le nombre des points allant croissant, les garnitures deviennent de plus en plus ferme et de plus en plus inconfortable. Heureusement sous la Restauration un élément va révolutionner l'art de la garniture dès le second Empire : c'est l'élastique. Il offre un nouveau confort qui va évoluer très rapidement. Les tapissiers vont utiliser ces élastiques pour composer des assises différentes les unes des autres. L'élastique va évoluer vers le ressort et les anglais inventeront le guindage suspendu (plus souple pour les fauteuils clubs par exemple).

De nos jours la mousse est un élément qui bouleverse le métier de tapissier. L'évolution continue et elle remplace le crin et parfois même les ressorts.

Les différentes garnitures :

la garniture d'un siège se concoit différemment selon son style, sa forme ou encore son ancienneté. Il est évident également que des considérations esthétiques doivent intervenir car un siège est souvent destiné (en plus de son usage premier : s'assoir) à venir apporter une touche supplémentaire dans la décoration d'une habitation.

La garniture en crin se décompose en plusieurs sortes de garnitures destinée à couvrir les différentes parties d'un siège. Mais un même siège peut recevoir plusieurs forme de garniture, comme par exemple une bergère qui se compose d'une cuvette sur l'assise qui va recevoir un coussin, puis un dossier à garniture en plein et des joues garnies à pelote.

La pelote :

C'est la garniture la plus simple : une petite quantité de crin est enfermée dans une toile. Au centre elle a une épaisseur de 3 à 5 cm. Elle est employé pour des sièges bon marché ou pour des travaux ne demandant pas une garniture élaborée.

Chaise dont le cannage a été remplacé par une pelote. Pour voir l'ensemble du reportage, cliquez ici

La garniture en plein :

Pour des assises plus larges et plus épaisses, il faut ajouterun certain confort par l'adjonction de ressorts qui toujours dans le but de respecter l'aspect d'époque, devront se faire le plus discret possible. C'est une masse de crin rin dont l'épaisseur dépend du style de l'assise. variable de 1 à 8cm. Le crin est maintenu par des points qui lui permettront de ne pas s'affaisser. Plus le nombre de points de piquage est important plus la garniture sera solide.

On distinguera :

• la garniture en plein piquée sans ressorts avant 1825
• la garniture en plein piquée avec ressorts après 1825

N'oubliez pas les sièges anciens ont une histoire et il n'est pas rare de trouver une restauration ancienne qui intégre des ressorts sur un siège qui n'en possèdait pas lors de sa construction !

La garniture en cuvette :

Elle présente un bourrelet partant en fuite sur l'arrière. Pour une assise la cuvette permet de retenir un coussin, pour un dossier dans une cuvette en forme de couronne l'on met du crin que l'on recouvre d'une toile blanche; cela assure un dossier bien ferme aux lignes marquées.

La garniture capitonnée :

Plus décorative que confortable. elle est composée d'une garniture en cuvette sur laquelle l'on fixe du crin. Des points de serrage réguliers maintiennent une toile qui emprisonne le crin . Cela forme des creux et des proéminences. La forme des capitons (leur taille, leur volume, leur nombre) ets à définir avant réalisation selon la taille du support afin que cela soit régulier et homogène et surtout symétrique.(relation entre la largeur, la hauteur, la longueur et l'épaisseur).

La coupe transversale d'un siège avec une garniture en crin piqué

1 Toile Forte, 2 Le crin végétal, 3 Toile embourrure, 4 Elancrin Roux, 5 Toile Blanche, 6 tissus, 7 Clous de Tapissier, 8 ressorts de tapissier, 9 Sangle de tapissier

Les étapes du garnissage classique

Sur ce fauteuil Louis XVI, il sera réalisé une garniture en plein pour l'assise, ainsi qu'une couronne pour le dossier.

Les garnitures modernes

Les matériaux nouveaux ont permis une évolution des styles, des formes, du revêtement des sièges mais aussi ont radicalement changé la forme et le design des sièges qui ont pu être modifiés grâce à ces produits qui permettent d'obtenir des lignes bien différentes de celles que nous avons connues. L'évolution dans les sièges, qui est due tout particulièrement à l'arrivée sur le marché de matériaux nouveaux comme les mousses.

Sur le plan industriel le prix de revient peut être considérablement abaissé après l'établissement de gabarits permettant d'exécuter une série. En outre le professionnel n'a plus à chercher les ressorts les mieux appropriés au guindage et le nombre de points pour le piquage de la garniture.

Par contre les problèmes que l'on rencontre se situent au niveau de la couverture et de la recherche de la bonne valeur des densités pour obtenir le meilleur confort et une durée de vie inferieure des assises qui supportent moins facilement une utilisation que les matériaux classiques qui traditionnellement sont fait pour durer plusieurs années.

Il est évident que parmi tous ces produits, bon nombre ont déjà fait leurs preuves et il est possible de marier les matériaux modernes et les matériaux classiques. Rien ne s'oppose à tirer le meilleur rendement des uns et des autres.Pour autant un siège ancien ne serait être restauré avec des matériaux modernes sous peine de voir sa valeur réduite de façon rédhibitoire.

Pamis les ganitures utilisées ont peut distinguer :

• le latex naturel ou non
• la mousse
  

Le Latex

D’origine naturelle (sève d’hévéa) ou synthétique, le latex est résistant et pratiquement indéformable d’une densité allant de 54Kg/m3 à 83Kg/m3, offrant un confort progressif, souple à l’accueil ferme en profondeur.
Le latex est perforé ou alvéolé et doté de zones de conforts différenciés allant de 3 à 7 zones.

Au moment de réaliser la garniture en mousse, le tapissier doit prévoir d'utiliser les bons élèments en fonction de la fermeté nécessaire sur les différentes parties du siège. Il a recours aux diverses densités car les parties à recouvrir sont indépendantes ce qui lui permet de choisir parmi les différentes densités et épaisseur selon l'usage (dossier, assise, manchette...). L’assise d’un fauteuil supporte environ 75% du poids du corps, le dossier absorbe 8% du corps, tandis que 17% du corps est déchargé sur le sol par l’intermédiaire des pieds. L’accoudoir doit supporter le poids du corps à 40%.

Le fond du siège nécessite donc une mousse assez ferme puisqu'il reçoit la masse du corps ; le dossier demande plus de souplesse pour être agréable ; la manchette aura un dessus souple mais avec une âme (c'est-à-dire l'intérieur) ferme, car les accotoirs doivent être résistant. De même, pour le siège à coussins, la mousse du coussin du fond doit être plus ferme que pour celui du dossier. Pour augmenter le confort il est possible de coller une couche de mousse très souple en surface. Ces mousses doivent être protégées de l'air et de la lumière mais sans être enveloppées dans une étoffe imperméable à l'air afin de respirer. En effet la mousse au contact de l'air s'oxyde en noircissant et la lumière détruit la mousse et la dessèche. C'est pourquoi on utilise une enveloppe de toile noire. En outre, la toile employée ne doit pas adhérer à la mousse et ne pas plisser pour ne pas la déformer .

Coupe transversale d'une assise avec une mousse de latex en garniture

Les mousses latex sont sensibles à la transpiration humaine qui provoque une moisissure. Il faut les laisser respirer et ne jamais les envelopper dans un revêtement étanche à l'air (à moins de prévoir des trous d'aération).

Les mousses synthétiques

La mousse polyuréthane est un matériau compressible qui est employé dans la fabrication d’assises et de dossiers de canapés pour des notions de confort (souplesse agréable, fermeté) et permet de protéger
les bordures des meubles à des fins de sécurité comme de longévité La mousse de polyuréthane est un produit dérivé du pétrole. Cette mousse a une forme différente de la précédente : elle se présente en pains de 200 x 300 cm d'une épaisseur de 80 à 110 cm selon densité. Ces mousses se signalent par des couleurs variées correspondant des qualités ou des densités différente On détermine la qualité de la mousse par sa compression et sa densité ; celle-ci est variable selon que la croûte est comprise ou non.

Nous pouvons identifier les mousses POLYESTER et POLYURETHANNE.
Le procédé de fabrication est le même, seules les caractéristiques souhaitées par le fabricant
(densité, élasticité, résistance) détermine le dosage de la mixture.

• La mousse polyester se distingue par une structure alvéolaire très fine à circulation d’air médiocre.
• La mousse polyuréthanne est plus spongieuse avec des alvéoles plus grandes permettant une meilleure circulation d’air.

La garniture moderme

La mousse est facilement transformable ; au stade artisanal, l'équipement peut être relativement réduit. La garniture peut se faire sous différentes formes :

La garniture moulée

Sa fixation sur la ceinture ne présente pas de difficultés puisqu'elle a la forme précise du siège sur lequel elle doit reposer. Cette mousse est souvent en latex mais peut se concevoir aussi en polyéther ou autre.

La garniture moulée renforcée

L'inconvénient des garnitures moulées est de ne pas avoir de résistance à l'emplacement du bourrelet surtout lorsque l'étoffe n'est pas souple et se place mal. On y remédie en utilisant un profil en caoutchouc ferme ou de polyéther aggloméré qui offre une résistance et une ligne beaucoup plus nette. Il est nécessaire d'entailler la garniture moulée de la valeur du profilé. Le profil prenant la place de ce qui devient la chute sera collé à la garniture. Le raccordement peut être maintenu par une toile collée sur le joint

la garniture façonnée

On utilise les profilés sont des morceaux de mousse de très haute densité (150 à 250 kg/m3) agglomérée en forme de « boudin » qui sont utilisés pour remplacer le bourrelet de crin pour le garnissage des sièges: lors d’une garniture en crin, la forme est donnée par le piquage des bords du crin de façon à créer un bourrelet. Il existe des profils d’assise et de dossier, de différentes tailles selon la nature et le style du siège.

Lire la suite des garnitures modernes...

Conclusion

En conclusion, le choix de la garniture, mousse ou crin, dépend de plusieurs critères. Le siège lui même, bien sur. Il serait criminel (le mot n'est pas trop fort !) de garnir un fauteuil du XVIII avec de la mousse. A contrario, est-ce raisonnable de poser une garniture en crin piquée sur un fut (ossature, bois de siège) de mauvaise qualité ou très moderne. Cela reste possible mais parfois délicat car lorsqu'un siège est fabriqué il l'est en fonctionné de sa future garniture. S'il doit recevoir de la mousse, il n'y a pas de feuillure (emplacement ou l'on pose les semences (clous) pour maintenir les toiles) puisque la mousse est collée. Quelle difficulté alors pour le tapissier de réussir à poser les différents éléments de garniture à des endroits non pour prévus pour cela !

Le coût de réalisation est aussi à prendre en compte évidemment. La mousse est moins onéreuse. Les coûts de la matière d'oeuvre (mousse) sont plus chers (que du crin) mais le temps de mains d'oeuvre étant diminué la facture totale s'en voit baissée; cependant une garniture en mousse à une durée de vie bien inférieure à une garniture en crin (5 à 10 ans pour la mousse, 25 à 50 ans pour le crin); la encore, du crin sur un fut moderne : le fut risque de s'abîmer avant la garniture !!!

En bref, se poser les bonnes questions :

1) le siège (ancien récent ?)

2) son utilisation (intensive, moyenne, décoration),

3) le budget

4)..... m'appeler

est-ce un siège ancien ? si oui, il est préférable de le refaire à l'identique, c'est à dire en crin (souvent jusqu'aux années 1940/50). Si le siège est ancien mais de moyenne ou mauvaise qualité, et que l'on répugne à envisager la mousse, il est possible d'utiliser une technique mixte comme le profilé par exemple. L'on peut également bien sur refaire une garniture en crin piquée, se demander alors si cela en vaut le cout au vu de l'utilisation du siège, de sa valeur...

Je vous encourage à en parler avec votre tapissier qui saura vous orienter vers les bons choix. Demandez des photos des différentes étapes et faites vous expliquer ces choix à travers un compte rendu de restauration, le professionnel sera ravi de vous renseigner, tant il est vrai que les tapissiers sont souvent passionnés et avides de parler de leur passion : le siège !

Les dossiers à pelote

Une garniture dite à pelote sera réalisée sur un dossier dont le rembourrage doit être de faible épaisseur avec des bords non marqués par un point de garniture.
Par exemple, les dossiers des sièges de style Louis XIII et Louis XIV ont généralement des dossiers à pelote, de même que de nombreux fauteuils et chaises du XIXe siècle.
La garniture à pelote est la plus simple des garnitures. Elle n'est donc pas difficile à réaliser, mais il est important de ne pas négliger les deux points suivants :

1. La qualité du crin est primordiale car une garniture à pelote n'est pas piquée. Seule l'élasticité du crin assure le confort et la longévité de ce type de garniture.

2. Le laçage du crin détermine à la fois l'épaisseur et la forme de la garniture à pelote. Un laçage très homogène, une quantité de crin bien dosée et disposée
   avec régularité directement sous la toile blanche permettront d'obtenir un dossier réussi

Fauteuil Louis XV avec dossier garni à pelote

Les dossiers goutte de suif

Une garniture dite «en goutte de suif» sera réalisée sur un dossier dont le rembourrage doit être comme le dossier à pelote relativement de faible épaisseur mais avec des
bords légèrement marqués. Ces types de garnitures sont fréquemment misent en œuvre sur les dossiers de petits sièges, par exemple de style Régence, Louis XV, Louis-Philippe,
etc. Cependant, comme le montre l'exemple ci-après, la garniture en goutte de suif peut trouver aussi une application appréciée lors du garnissage d'un dossier de chaise ou
de fauteuil Louis XIII ou Louis XIV, où l'on désire mettre en évidence le rembourrage par un encadrement de clous vieillis ou de pastilles.
Egalement enrobée directement dans une toile blanche, une couronne de crin plus importante en périphérie et un point perdu qui marque légèrement les bords sont
les seules différences sensibles par rapport à une garniture à pelote.

Dossiers à tableau

C'est durant le style Louis XVI que la garniture dite « à tableau » a fait son apparition. Effectivement, après les rondeurs du style précédent, une volonté de rigueur et de
rectitude s'est manifestée assez naturellement, par esprit de changement et d'opposition. Les modes de garnissage n'ont bien sûr pas fait exception.
Sous le vocable «garniture à tableau», on entend une garniture dont les nombreuses rangées de points de piquage amènent finalement à un bourrelet extrêmement fin.
Ce souci de finesse aboutira sous l'Empire à la garniture dite «en lame de couteau», laquelle nécessitera en plus des points de piquage habituels une finition de l'angle
du bourrelet par un point de chaînette très serré. Un tel degré de finesse rendra d'ailleurs souhaitable la pose d'un large galon sur l'angle de la garniture dont le rôle au
point de vue pratique consistera à éviter que le tissu de couverture ne s'use et ne se coupe trop rapidement.
Toutes les garnitures à tableau ont comme point commun un bourrelet faisant un angle de 45° par rapport à la feuillure du dossier.
Mis à part cette considération, plusieurs variantes peuvent toutefois se concevoir, selon les exemples indiqués ci-dessous:

• pour un dossier plat «à la reine», rectangulaire ou médaillon (voire en fer à cheval): garnissage à tableau classique, c'est-à-dire avec des points de fond dans la partie centrale.
• pour tous les dossiers incurvés, médaillons ou trapézoïdaux notamment: garnissage avec une rampe périphérique (cuvette), ceci afin de conserver impérativement le cintre concave.
• pour les dossiers trapézoïdaux et incurvés: observer une «fuite» vers le bas, soit veiller à une diminution régulière de l'épaisseur, en « mourant» jusqu'à la traverse inférieure.

Il va sans dire que pour garnir les coins, on utilisera la même technique que pour les sièges. Du plus ou moins grand nombre de points de piquage sera obtenue la finesse finale.
La seule différence essentielle résultera de l'observation stricte du biais caractéristique de 45°.

Garnissage à tableau d'un dossier Louis XVI rectangulaire et plat

Cette garniture peut être exécutée de façon pleine, c'est-à-dire par une mise en crin traditionnelle, puis les points de fond, le rabattage et
enfin le garnissage proprement dit (piquage). Naturellement, selon la finesse et la richesse de la feuillure du dossier, le travail de fixation
de la toile à garnir sur la battue devra s'effectuer avec beaucoup de délicatesse, en utilisant pour cela les semences ou les agrafes appropriées.
Il s'agira de respecter l'angle de 45°, puis piquer les coins de manière très précise (même technique que pour un siège rabattu).
Pour ce type de garniture, on utilisera de préférence un crin animal d'excellente qualité et une toile à garnir fine en lin ou en coton (schächter).
Le nombre de rangées des points de piquage sera déterminant pour atteindre la finesse du bourrelet désiré.
L'emploi d'une ficelle fine en chanvre ou en fibres synthétiques sera aussi préférable à une ficelle pour garniture de siège.

auteur : Jean-jacques Trautwien

"techniques de travail pour décorateurs d'interieurs"

Ce sont eux qui font l'essentiel du décor de la fenêtre, du fait de l'importance de leur volume, mais également par la masse de cou¬leur qu'ils apportent dans l'ensemble décoratif.
Dans leur position ouverte, ils peuvent être :

• Droits.
• Relevés à l'embrasse.
• Relevés à blouse.

• Relevés à l'italienne.

Ainsi ils peuvent être :

• Constitués d'une seule étoffe.
• Doublés d'une satinette ou autre étoffe légère.
• Contre-doublés de molleton ou de finette.

Dans certains cas, pour obtenir une opacité plus complète, une satinette noire sera interposée entre le molleton et la doublure.

Les doubles rideaux comprennent toujours sur chaque rideau :

• Un ourlet plus ou moins important dans le bas.
• Un ourlet sur le retour.
• Un ourlet sur le devant (ouvrant) qui forme un champ de 3 à 7 cm.
• Une tête plus ou moins ouvragée.

L'ourlet du bas, outre son utilité de finition, est destiné à donner du « tombant » au rideau. On peut accentuer cet effet en plaçant dans le bas de celui-ci une ganse plombée (plomb lesteur).

Le retour du rideau est destiné à empêcher la clarté de passer entre le rideau et le mur.

L'ourlet de devant, ou champ, donne une bonne finition et évite que l'on aperçoive la doublure lorsque la chute est formée.

La tête participe grandement à l'aspect décoratif de l'ensemble. C'est dans sa confec­tion que se trouve répartie l'ampleur néces­saire pour former les plis. Elle est réglée de

façon à être tendue lorsque les rideaux sont fermés. Elle peut être située sous la tringle ou bien cacher celle-ci (tête flamande).

Le guindage :

L'opération du guindage, qui consiste en la fixation des ressorts entre eux et aux siège grâce à des ficelles, est capitale. En effet lorsque le ressort prend une mauvaise position, il déforme le siège et parfois même entraine effondrement des sangles, il faut tout refaire.

Le guindage permet d'amener les ressorts à la hauteur désirée et de les rendre solidaires. Le passage des cordes sur les pavillons va former une plate-forme qui sera recouverte d'une toile forte, elle même recouverte de crin.

voir la vidéo d'une élève en train de guinder son premier tabouret

Comment procéder au guindage :

- Mettre deux semences côte à côte au milieu de la ceinture, dans l'axe de chaque rangée de ressorts. Ces semences sont appointées (grosses semences de 12 que l'on enfonce pas). La ficelle a guinder sera passée autour et c'est seulement à ce moment là que les semences seront enfoncées.
Différents passages des fils de guindage sous les semences

- Préparer les longueur de ficelle. Pour cela prendre une longueur de ceinture à ceinture (de devant à derrière du siège) puis multiplier cette longueur par 3. Couper autant de ficelle de cette longueur que de rangées de ressorts. C'est à dire que pour 9 ressorts, correspond 6 rangées.(3 en longueur et 3 en largeur)

- Fixer la corde à guinder en prenant soin de laisser assez de corde pour faire le rappel (c'est à dire que la corde est passée une première fois sur toute la longueur de la rangée de ressort et une fois arrivé au bout l'on revient pour faire un deuxième passage).Avec la grande longueur de corde prendre la spire la plus proche en enroulant la corde puis monter au pavillon.

Faire de même pour les pavillons jusqu'au dernier ressort et redescendre à la spire la plus proche et au dessus de la ceinture.

Tendre et fixer la corde.

Faire chaque rangée dans le sens de la profondeur, puis les rangées de la largeur du siège et mettre les ressorts d'aplomb. La difficulté et de réussir à baisser les ressorts jusqu'au taquet. Ils doivent être serrés.

Guindage: les étapes

Le rappel :

Une fois tous les passages réalisés, la corde de rappel est passée. Il s'agit de nouer chaque fois que l'on rencontre une corde ou un pavillon.

Il est parfois nécessaire de rajouter une corde intermédiaire qui n'est pas rattachée des ressorts mais vient se fixer sur les cordes précédentes afin de combler des vides éventuels par lesquels le crin pourraient s'enfoncer.

Les noeuds de guindage

guindage francais ou en quatre

boucle simple dessus

boucle simple dessous

demi-noeud ou noeud anglais

Noeud simple plat de fixation

Noeud en huit de fixation

Boucle simple serrée par noeud plat de fixation

Noeud plat pour raccord de ficelle

boucle simple dessus

boucle simple dessous

demi-noeud ou noeud anglais

noeud plat simple dessous

Noeud en huit de fixation

Premier passage: boucle simple dessus

deuxième passage : nœud simple plat de fixation

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Siege en coupe transverse

crin vegetal

L'Elancrin ou le Ceylan crin

Différence entre la mousse et le crin

Qu’est-ce qu’un profilé ?

Quelles sont les différentes sortes de garniture de siège ?

Les mousses synthétiques

Les sangles élastiques

Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

ouate,

tissu extérieur

La ouate

Avant de passer véritablement à la pose du tissu sur le siège, il faut apposer une légère couche de ouate de coton sur la garniture pour parfaire la forme, apporter un peu de douceur et empêcher le crin animal de ressortir. Des poils peuvent en effet traverser certains tissus et ils rendraient le contact très inconfortable (pour vous en donner une idée, passez votre main à plat sur la toile blanche). On prend donc un morceau de ouate aux mesures légèrement inférieures à celles du tissu (2 à 3 cm de moins), puis on l'ouvre en deux pour n'en utiliser que la moitié. Ateention, la ouate ne se coupe pas. Une fois qu'elle est posée sur la garniture, on la déchire en suivant la forme du bois et en prenant garde qu'elle s'arrête juste avant les semences pour ne pas faire d'épaisseur sous le tissu quant on le clouera

En bref la composition d'une garniture de siège :

- sangles, ressort, toile forte, crin, toile d'embourrure, Elancrin, toile blanche, ouate, tissu extérieur

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crin vegetal

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toile forte,

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tissu extérieur

L'Elancrin ou le Ceylan crin :

Le crin est une fibre longue et épaisse. Il peut être d'origine animale ou végétale.

L'élancrin ou le ceylan crin est un crin végétal issue des fibres de la noix de coco.

En bref la composition d'une garniture de siège :

sangles, ressort, toile forte, crin, toile d'embourrure, Elancrin, toile blanche, ouate, tissu extérieur

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Siege en coupe transverse

crin vegetal

L'Elancrin ou le Ceylan crin

Différence entre la mousse et le crin

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Quelles sont les différentes sortes de garniture de siège ?

Les mousses synthétiques

Les sangles élastiques

Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

ouate,

tissu extérieur

A propos de l'usage du crin

Un siège est composé d'un sanglage recouvert d'une toile ("toile forte") et, traditionnellement, d'une lame de crin, c'est-à-dire une petite couche de crin qui assure la souplesse que donneront plus tard, au XIXe siècle, les ressorts (apparition vers 1825). Par-dessus cette couche de crin, est posée une toile, et à nouveau une grosse masse de crin. Cette masse est emballée grâce à de la toile, dite toile d'embourrure. Cette garniture est piquée avec des carrelets (grandes aiguilles courbes) Les points de piqure viennent déterminer la forme générale du siège, assurer la solidité de la garniture et maintenir le crin en place. Une garniture faite convenablement, traditionnellement, en crin, durera cinquante ou soixante ans.

Crin végétal (feuille de palmier nain)

Composition : 100% Alfa

vendu au Kg , par 5 Kg ou la balle de 25 Kg.

Crin végétal (feuille de palmier nain).

Composition : 100% Alfa

vendu au Kg , par 5 Kg ou la balle de 25 Kg.

En bref la composition d'une garniture de siège :

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crin vegetal

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Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

ouate,

tissu extérieur

La sangle est une bande de toile. Pour augmenter sa résistance on doit l'entrecroiser afin d'obtenir un plancher qui soutiendra les différents éléments de la garniture.Les sangles forment l'essentiel du support, c'est pourquoi il faut les positionner et les fixer avec soin. Certains sièges de forme particulière requièrent une pose en éventail, et l'espacement entre les sangles varie souvent selon la provenance de la pièce, mais généralement les sangles sont posées tendues, côte à côte et jointives : le sanglage en plein.

Dans le sens de la profondeur, les sangles sont réparties soit de chaque coté de l'axe, soit à cheval sur l'axe selon la taille du siège. Le but étant de mettre un maximum de sangles sans qu'elles se superposent. Elles doivent présenter une symétrie.

Lorsque l'on calcule le nombre de sangles que l'on peut poser sur l'assise, s'il s'avère qu'à un endroit il ne pourra pas être placer de sangles car il n'y a pas assez de place, il faut essayer de positionner les sangles le plus possible sur l'avant du siège car c'est là qu'il y a le plus de pression lorsque l'on s'assoit.

Commencer dans le sens perpendiculaire en serrant un maximum de l'avant vers l'arrière. Il faut tirer par l'arrière et non pas de l'arrière vers l'avant. Ainsi lors de l'utilisation du tire sangle l'on ne risque pas d'endommager les éventuels sculptures ou éléments décoratifs qui se trouve à l'avant de la ceinture du siège.

Calculer le nombre de sangles dont on peut disposer dans le sens de la profondeur, dans le sens parallèle à la devanture, pour un carré ou un cercle, trouver le même nombre pour chaque coté.

Poser la première sangle (sans couper directement avec le rouleau) avec un rempli simple (rabat vers le dessous) de sorte qu'il soit invisible et poser une semence à une des extrémité. Faire flocher (donner de l'ampleur) c'est à dire la relever un peu pour faire un léger petit pont, et poser la seconde semence à l'autre extrémité. Vous avez donc un coté de sangle fixé avec un semence de chaque coté de la sangle. Répartir 3 semences en commençant par le milieu, le premier coté de la sangle est posé avec 5 semences.

Tendre sur le coté opposé avec le tire sangle.

.

Le tire sangle

Poser 5 semences. Vous pouvez couper en ménageant un rabat de 3 cm. Rabattre et poser 3 semences entre les 5 précédentes.

La même opération est répétée de chaque coté de la sangle en la faisant se chevaucher d'un millimètre jusqu'à ce que la surface soit couverte.

Vous avez maintenant des bandes de sangles perpendiculaire à la ceinture de devant et parallèles. Pour poser les sangles perpendiculaires à celles-ci, il faut réaliser un damier en faisant se chevaucher les sangles. Commencer par celle de devant, la plus proche de la ceinture avant et faites les opérations précédentes de fixation et tension.

Pour réaliser un carré ou un cercle partir toujours par rapport aux axes, dans un sens comme dans l'autre.

Le sanglage avec le repérage de la position des futurs ressorts (les petits ronds au crayon sur les sangles)

voici une video d'une élève posant une sangle

En bref la composition d'une garniture de siège :

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Différence entre la mousse et le crin

Qu’est-ce qu’un profilé ?

Quelles sont les différentes sortes de garniture de siège ?

Les mousses synthétiques

Les sangles élastiques

Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

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toile blanche,

ouate,

tissu extérieur

Ce que l'on nomme la mise en blanc est précisément la pose de la toile blanche.

La toile blanche est une toile de coton blanc qui vient finir les opérations de garniture d'un siège. Lorsque l'on lit dans les catalogues de ventes par exemple la mention "vendu en blanc"cela signifie que le siège est vendu sans le tissu décoratif. L'acheteur prendra soin de faire poser dessus le tissu de son choix.

La toile blanche sert également de premier essai à la pose du tissu décoratif car elle se pose exactement comme ce dernier, cela permet également d'ajuster le tissu, les coupes d'angles...

Enfin, la toile blanche permet de conserver la garniture du siège lorsque le client désire changer le tissu décoratif, il suffit de retirer l'ancien tissu, de changer la ouate qui sépare la toile blanche du tissu extérieur (cette ouate évite les frottement et assure une durée de vie plus longue au tisse et assure également un confort supplémentaire).

La mise en blanc

1- Découpez une pièce de toile blanche (toile de coton blanc) en ménageant un débord de 5 cm par rapport à l'assise.

2- Après vous être assuré de son bon positionnement (droit fil) appointez et tender bien en plusieurs fois si nécessaire.

3- Fixez à mi-feuillure

Au niveau des coupes la toile blanche se fixe à mi-taquet.

coupe de la toile blanche sur les montants

Coupe des contour des montants (pour mise en blanc et tissu de couverture). Poser le tissu parallèle au montant puis coupe au milieu et triangle (sans dépasser la taille du montant).

En bref la composition d'une garniture de siège :

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toile blanche

La toile forte est une toile de jute très semblable à la toile d'embourrure mais dont les fils sont tissés plus serrés. elle est plus "raide" et dense.

La toile forte est posé sans tension extrême sur les ressorts. Ces derniers sont fixés sur la toile forte grâce à des points de couture (4 par ressorts) que l'on réalise avec le même fil en suivant un parcours défini.

Pose de la toile forte par un élève

La toile forte assure la séparation du crin et des ressorts et soutient également l'ensemble de la garniture piquée.

Une élève durant le cours de samedi

Vous voulez voir les vidéos de deux élèves en action ?

En bref la composition d'une garniture de siège :

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crin vegetal

L'Elancrin ou le Ceylan crin

Différence entre la mousse et le crin

Qu’est-ce qu’un profilé ?

Quelles sont les différentes sortes de garniture de siège ?

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Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

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tissu extérieur

A propos de l'usage du crin

Un siège est composé d'un sanglage recouvert d'une toile ("toile forte") et, traditionnellement, d'une lame de crin, c'est-à-dire une petite couche de crin qui assure la souplesse que donneront plus tard, au XIXe siècle, les ressorts (apparition vers 1825). Par-dessus cette couche de crin, est posée une toile, et à nouveau une grosse masse de crin. Cette masse est emballée grâce à de la toile, dite toile d'embourrure. Cette garniture est piquée avec des carrelets (grandes aiguilles courbes) Les points de piqure viennent déterminer la forme générale du siège, assurer la solidité de la garniture et maintenir le crin en place. Une garniture faite convenablement, traditionnellement, en crin, durera cinquante ou soixante ans.

Crin végétal (feuille de palmier nain)

Composition : 100% Alfa

vendu au Kg , par 5 Kg ou la balle de 25 Kg.

Crin animal

pure queue blond vendu au Kg.

Vous pouvez aussi découvrir une illustration des techniques dans cet article

Avec ses couches de rembourrage et ses bords aussi élégants que nettement définis, le siège en crin associe confort et longévité. La technique décrite ici constitue une base pour d'autres méthodes plus élaborées. Certaines des fournitures indiquées sont difficiles à trouver, et il vous faudra peut-être adapter tissus et mesures en fonction des disponibilités.

FOURNITURES : Sangle (3 m x 5 cm) / toile forte (1 m x 1,30 m) / fil de nylon de tapissier / 
fibre de coco dépoussiérée (350 g) / toile moyenne (1 m x 1,30 m) / crin animal (350 g) / 
ouate (1 m x 1,40 m) / calicot (1 m x 1,40 m) / tissu d'habillage (1 m x 1,40 m) / 
ganse (2 m x 15 mm) / colle à tissu ou épingles à ganse

MATÉRIELS : Pied-de-biche / maillet / agrafeuse / tire-sangle / ciseaux / mètre de tailleur 
/ carrelet courbe / tire-crin / carrelet droit 2 pointes / vieux gant en cuir / ramponneau

Le dégarnissage

Le dégarnissage est une étape essentielle de la restauration. Mettez de côté les éléments ôtés jusqu'à la fin du travail car ils pourront peut-être vous servir.

Le sanglage en plein

Poser des sangles qui s'entrecroisent et qui formeront un plancher solide pour recevoir les ressorts. Pour les sièges à ressorts le sanglage se fait sous la ceinture. On retourne le fauteuil les pieds en l'air, le siège reposants sur le dossier et les accoudoirs. On sangle d'abord de l'arrière vers l'avant.

Le tire sangle

Le tire-sangle est ici indispensable pour pouvoir tendre la sangle au maximum que l'on fixe avec des semences. près avoir fixé toutes les angles qui relient l'avant et l'arrière de la ceinture, on procède de même dans la largeur en entrecroisant les sangles avec les précédentes.

Pour plus de détail sur la pose des sangles rendez-vous ici : le sanglage

Pose des ressorts

L'emplacement des ressorts est très importants : ils doivent être bien répartis afin de former une plate-forme.

La plupart des personnes s'asseyant plutôt sur le devant du siège, il est préférable de renforcer cette partie. Tout en essayant de concentrer les ressorts sur l'avant il faut tout de même assurer une certaine unité et avoir le moins d'espace possible entre les ressorts (sans les coller) afin qu'ils puissent supporter la toile forte.

Les ressorts ne doivent pas se toucher, ni toucher les bords du siège.

Les ressorts ayant des noeuds en haut et en bas, il faut faire attention que le noeud du haut ne gène pas le passage de la corde de guindage qui va couper le ressorts en croix. Si le noeud touche la corde il risque à la longue desectionner le corde de guindage. C'est pour cela que l'on place d'abord les ressorts sur le sanglage. L'on marque leur emplacement avec un crayon (en faisant une croixà l'endroit du noeud du bas) puis on les retire et on les coud grace à 4 points avec une ficelle à piquer.

Attention : s'il est besoin de faire un raccord de ficelle, les noeuds doivent toujours etre à l'intérieur et non à l'extérieur du siège afin de ne pas faire de bosse sous le jaconas (toile grise ou marron que l'on fixe sous le siège et qui cache les sangles. C'est l'ultime opération)

Le guindage

L'opération du guindage, qui consiste en la fixation des ressorts entre eux et aux siège grace à des ficelles, est capitale. En effet lorsque le ressort prend une mauvaise position, il déforme le siège et parfois même entraine l'éffrondrement des sangles, il faut tout refaire.

Le guindage permet d'amener les ressorts à la hauteur désiréeet de les rendre solidaires. Le passage des cordes sur les pavillons va former une plate-forme qui sera recouverte d'une toile forte, elle même recouverte de crin.

Pour plus de détails sur le guindage : noeuds de tapissier : guindage

La toile forte

La toile forte sert à constituer le plancher où reposera la garniture. Dans les parties gênantes telles que les pieds ou les consoles il est recommandé de ne pas couper la toile forte, mais de la rabattre dans la mesure du possible.

Attention : la toile forte ne doit pas être tendue sur les ressorts. Elle est simplement posée et appointée avec quelques semences avant que l'on couse les ressorts. Elle sera fixée après que les ressorts sont cousus.

1- Découpez un carré de toile forte à la forme du siège en ménageant un débord de 5 cm sur les quatre côtés.
2- Posez la toile au-dessus des ressorts et appointez là en ménageant le droit fil sur les axes.

3 - Prendre une longueur de fil à piquer et coudre chaque ressort à quatre points noués en serrant fortement (cela fait remonter et tendre la toile forte c'est pour cette raison qu'il ne faut pas la fixer avant sous peine d'avoir une tension trop grande)

4 - Replier la toile forte en laissant 2cm tout le tour. Selon les ateliers le rempli se fait soit par le dessus, soit par le dessous soit à mi-bois sur la ceinture. Fixer à la semence de 6.

Les lacets

Les lacets servent à maintenir le crin mais également à déterminer sa quantité lors de la mise en crin.

À l'aide d'un carrelet courbe et de fil à piquet, effectuez un nœud coulant sur l'un des angles arrière du sanglage, puis procédez par piqûres pour ménager une série de boucles lâches selon des directions transversales (fig. 2). Ces boucles sont appelées lacets.

La pose des lacets se fait d'abord autour du siège en ménageant un espace de 3cm entre le lacet et la ceinture puis au centre.

Fibre de coco

1- Insérez une poignée de fibres de coco sous un lacet. Garnissez ainsi la surface du siège en travaillant de l'arrière vers l'avant.
2- Utilisez un tire-crin pour répartir la fibre de coco de façon uniforme, donc sur les côtés. Appliquez la paume de la main sur la couche de fibre pour détecter les manques éventuels.

Toile de couverture

1- Découpez un carré de toile moyenne à la forme du siège en ménageant un débord de 5 cm sur les quatre côtés.
2- En travaillant depuis le centre, formez et agrafez un rabat de 3 cm le long de la traverse arrière. Tendez la toile et fixez-la provisoirement sur la traverse avant à l'aide de quelques agrafes. Fixez la toile de la même façon sur les traverses latérales.
3- Une fois la toile correctement positionnée, coupez les bords avant et latéraux en ménageant un débord de 3 cm. Remplacez les agrafes provisoires, une par une, en repliant la toile.
4- Découpez les deux angles arrière de la toile en diagonale et ménagez une entaille en V autour de chaque pied
5- Découpez les angles avant de la même façon. Rabattez le débord vers l'intérieur, en travaillant de l'avant vers les côtés, et agrafez en place.
6- À l'aide du tire-crin, assurez-vous une nouvelle fois de la bonne répartition de la bourre de coco, particulièrement sur la périphérie du siège.
7- À l'aide d'une aiguille droite, piquez une série de. larges boucles à travers toiles et sanglage et perpendiculairement aux lacets. Tirez sur le fil pour tendre les boucles et stabiliser la partie centrale du siège.

Façonnage des bourrelets

1- À l'aide d'un tire-crin, percez une série de doubles trous le long des bords avant et latéraux du siège.
2- Insérez un fil de nylon dans un carrelet droit 2 pointes. Faites passer le carrelet du bas vers le haut à travers la deuxième paire de trous à partir du pied arrière gauche, puis passez le carrelet en sens inverse à travers la première paire de trous et formez un nœud coulant.
3- Passez le carrelet du bas vers le haut à travers la troisième paire de trous en ménageant une boucle d'environ 10 cm à la base. Repassez le carrelet, chas en avant, dans la deuxième paire de trous. Faites passer la partie gauche de la boucle en dessous et au-dessus de la partie inférieure du carrelet, répétez avec la partie droite de la boucle, puis faites passer le reste du carrelet. Tirez bien sur le fil pour verrouiller le point.
4- Continuez ainsi sur la longueur du bord traité. Faites de même pour autres bords, en traitant chaque bord séparément.

nœud coulant passage du carrelet reprise de la boucle

Crin animal et ouate

1- Cousez des lacets comme précédemment. Disposez le crin animal sous les lacets de façon à couvrir uniformément le siège.
2- Disposez un morceau de ouate au-dessus du crin animal et découpez-le à la forme du siège.

Calicot

1- Découpez une pièce de calicot pour recouvrir la couche d'ouate en ménageant un débord de 5 cm.
2- Après vous être assuré de son bon positionnement, tendez et fixez sur les traverses comme précédemment.
3- Traitez les angles arrière comme pour la toile de couverture. Pour les angles avant, pliez, découpez un petit V inversé et rabattez à l'intérieur avant fixation

Tissu d'habillage

Afin d'éviter les erreurs, attendez la fin du rembourrage avant de découper le tissu d'habillage.

1- Disposez le tissu de façon appropriée (attention aux motifs). Agrafez aux traverses et taillez les débords.
2- Traitez les angles selon la méthode employée pour le calicot.
3 -Posez la ganse périphérique à l'aide de colle ou d'épingles à ganse (si ce mode de fixation est utilisé sur d'autres chaises existantes).

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Siege en coupe transverse

crin vegetal

L'Elancrin ou le Ceylan crin

Différence entre la mousse et le crin

Qu’est-ce qu’un profilé ?

Quelles sont les différentes sortes de garniture de siège ?

Les mousses synthétiques

Les sangles élastiques

Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

ouate,

tissu extérieur

Rideaux :

Exemple : fenêtre de 145cm de large et de 115cm de haut. Vous désirez confectionner des rideaux à plis français (ampleur de 3) couvrant l’extérieur de la fenêtre et allant jusqu’à 1 pouce au-dessus du sol, soit : 165cm de large et 210cm de haut. Les rideaux seront constitués de 2 panneaux s’ouvrant au centre. Le tissu que vous avez choisi mesure 140cm de large (54’’) et vous utiliserez un galon plisseur de 10cm (4’’) de large.

Largeur à couvrir X ampleur = Longueur de tissu requis à la tête.

165cm X 3 = 495cm

Longueur de tissu requis à la tête / largeur du tissu = nombre de laize (il faut arrondir)

495cm divisé par 140cm = 3.54 = 4 laizes

Pour déterminer la longueur de chaque laize :

Hauteur totale à couvrir + ourlet supérieur + ourlet inférieur = longueur par laize

210cm + 3.0cm + 16.5cm (15 + 1.5 de valeur de couture) = 229.5cm = 230cm

4 laizes X 230cm = vous aurez donc besoin de 9.20 mètres de tissu pour confectionner les rideaux de cette fenêtre.

Attention : Si votre tissu contient un motif ou une texture qui se répète et qu’il faut raccorder, vous devez prévoir davantage de métrage. Ainsi, il vous faut :

Mesurez la hauteur du patron qui se répète sur le tissu choisi. Ensuite, prenez la longueur par laize déterminée ci-haut dans notre exemple et divisez-la par la hauteur du raccord. Ceci vous donnera le nombre de motifs requis par laize.

Ex : motif vertical se répétant à tous les 35cm

230cm (longueur par laize) divisé par le raccord de 35cm = 6.57 patrons = 7 car vous ne voulez pas couper votre motif en plein milieu.

Longueur par laize / hauteur du raccord (patron) = nombre de raccord par laize X hauteur du raccord = longueur requise par laize X par nombre de laize = quantité de tissu nécessaire.

7 patrons X 35cm = 245cm par laize X 4 laizes = 9.80 mètres de tissu pour la même fenêtre mais avec le raccord.

Vous avez des questions? Venez rencontrer nos expertes en magasin. Elles se feront un plaisir de vous aider dans tous vos calculs.

Ourlet supérieur selon la tête du rideau :

Passe-tringle : 2x la mesure du frison + mesure de la coulisse. Ex : frison de 5cm + coulisse de 5cm = surplus requis de 20cm.

Galon-plisseur (ruflette) : tissu en voile ou semi-transparent : 2x la largeur du gallon plisseur + valeur de couture
Tissu opaque : 2x la valeur de couture.
Plis français en voile ou tissu semi-transparent : 2x la largeur de l’entoilage
Tissu opaque : 1x la largeur de l’entoilage + valeur de couture

Ourlet inférieur (bas du rideau):

Bretelles : 25cm de tissu de 150cm de large pour la coupe des bretelles. Cela donne entre 8 et 10 bretelles.

Pour un rideau non-doublé, il faut ajouter un 15cm de tissu pour la parementure.

Dimensions standards de matelas et métrage nécessaire pour la confection de draps:

Dimensions standards de couette et métrage nécessaire pour la confection du dessus de la housse de couette:

Literie pour bébé : grandeur approximative du matelas : 70cm X 137cm X 20cm

Attention : veuillez vérifier la grandeur du matelas

Les mousses synthétiques

La mousse polyuréthane est un matériau compressible qui est employé dans la fabrication d’assises et de dossiers de canapés pour des notions de confort (souplesse agréable, fermeté) et permet de protéger
les bordures des meubles à des fins de sécurité comme de longévité La mousse de polyuréthane est un produit dérivé du pétrole. Cette mousse a une forme différente de la précédente : elle se présente en pains de 200 x 300 cm d'une épaisseur de 80 à 110 cm selon densité. Ces mousses se signalent par des couleurs variées correspondant des qualités ou des densités différente On détermine la qualité de la mousse par sa compression et sa densité ; celle-ci est variable selon que la croûte est comprise ou non.

fabrication

Le mélange des composants polymères, du catalyseur et de l’eau, sont d’abord émulsionnés et étendus en épaisse couche sur un tapis roulant.
Cette couche liquide commence immédiatement à lever comme une pâte à pain.

La réaction chimique produit du dioxyde de carbone avec un fort dégagement de chaleur qui transforme l’eau en vapeur. cette vapeur d’eau s’élève par sa légèreté et sa pression augmente l’effet expansif ou gonflement de la pâte qui devient ainsi de plus en plus spongieuse.

Il existe plusieurs recettes et donc plusieurs types de mousse.
Nous pouvons identifier les mousses POLYESTER et POLYURETHANNE.
Le procédé de fabrication est le même, seules les caractéristiques souhaitées par le fabricant
(densité, élasticité, résistance) détermine le dosage de la mixture.

• La mousse polyester se distingue par une structure alvéolaire très fine à circulation d’air médiocre.
• La mousse polyuréthanne est plus spongieuse avec des alvéoles plus grandes permettant une meilleure circulation d’air.

La densité

La qualité d'un matelas de mousse se distingue par sa densité (les densités nettes vont de 13 à 60 kg/m3 selon les fabricants). Cette mesure est exprimée en kg/m3, cela représente le poids d’un bloc de mousse de 1m3. Par exemple une mousse de 35 kg veut dire qu’elle est issue d’un bloc de mousse d’un m3 qui pèse 35 kg. Cette notion exprime la quantité de matière. Donc plus la densité est élevée, plus il y a de matière et meilleure est la qualité. En d'autres mots, cela représente la quantité de matière qui supporte votre poids pendant votre sommeil. Une bonne mousse conservera ses propriétés beaucoup plus longtemps et reprendra sa forme originale. Une mousse de mauvaise qualité, s'affaissera rapidement. Si l'on prend la densité du bloc avec la croûte, il s'agit d'une densité brute : inversement si l'on retire les croûtes, on obtient une densité nette. Les plaques prélevées sur les bords du bloc ont une densité légèrement supérieure à celles prélevées au centre. Le bloc sitôt son élaboration se présente sur toutes ses faces avec une croûte ferme et brillante. Si on retire celle-ci sur une épaisseur de 2 cm, la mousse apparaît sous son aspect normal ; elle est composée de cellules très fines. Lors de la commande de la mousse, penser que la densité annoncée correspond souvent à celle de la mousse à l'état brut. Pour obtenir la densité nette il convient de déduire 2 à 3 kg/m3. .

La portance

Cette mesure est exprimée en kPa (kilo Pascal), elle donne la mesure de la compression. Elle s’obtient en calculant le poids nécessaire pour compresser la mousse de 40% de sa hauteur initiale.

Plus le poids de compression nécessaire est élevé, plus la mousse est dite « portante ». La portance correspond à la dureté de la mousse. La portance est liée à la densité, car pour une
densité donnée il existe un plafond de portance possible. Par exemple, une mousse de 35kg par exemple peut avoir plusieurs portances différentes allant pour une assise de 2.5 kpa à 4 kpa.

Plus la compression est faible, plus la mousse sera moelleuse et plus votre corps s'enfoncera dans la mousse. Votre physionomie et votre perception du confort déterminera le choix idéal de compression.

Pour la souplesse des mousses nous trouvons cinq groupes, qui sont :

- Très souple : pour le contact et les coussins (appelée aussi «duvet»). - Souple : pour les coussins et dossiers. - Normal : pour l'assise, le dossier et le matelas. - Ferme : pour l'assise.   - Très ferme : pour les accotoirs et les surfaces de base

La résiliance

C’est une mesure d’élasticité, elle s’obtient en projetant sur un bloc de mousse une bille d’acier calibrée depuis une hauteur donnée. La bille rebondit sur la mousse. La mesure de la hauteur du rebondissement est donné en pourcentage de la hauteur de projection de la bille. Plus le pourcentage est élevé, plus la mousse est dite « haute résilience HR ». Cette notion correspond à la capacité de la mousse à reprendre sa forme initiale. La résilience, c'est donc la capacité de la mousse à renvoyer la pression exercée par le poids du corps pour revenir à sa position initiale. Plus un coussin retrouve sa position initiale, meilleure est la mousse. Il faut tenir compte tout de même du poids et de l’élasticité du revêtement entourant la mousse, une assise en cuir aura par exemple plus de mal à se remettre en position initiale.

La mousse haute résilience est utilisée dans la fabrication de noyau (la partie centrale d'un matelas). ou de ceinture perimétrale de grande qualité et longévité.

Resistance au feu

Le polyuréthane, du moins la mousse courante est un matériau inflammable. Au Royaume-Uni, en Irlande, et dans certains Etats des USA, la réglementation oblige les fabricants de meubles rembourrés (canapés, matelas) à traiter les produits à l'aide d'additifs chimiques ignifugeants afin de réduire ce risque. En France, et dans d'autres pays d'Europe continentale, les fabricants de meubles soutiennent les actions d'associations de protection de l'environnement contre les "retardateurs de flammes" et en font un argument pour ne pas utiliser d'additifs ignifugeants. De nombreux domaines d'utilisation des mousses de polyuréthane exigent des propriétés non-feu.

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ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

ouate,

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Les sangles élastiques

Les mousses comme les autres matières ont besoin d'avoir un support. La nature de ce plancher peut se composer d'éléments traditionnels comme :

• un contreplaqué,
• un guindage,
• un sanglage de jute,
• etc.,

ou de matériaux nouveaux tels que :

• des sangles latex de longueurs fixes dont les extrémités sont armées de toile coulée dans la gomme
• des sangles renforcées dont la largeur est variable, l'intérieur de la sangle est composé de fils de toile pour en augmenter la résistance ; elles se posent côte à côte ou entrecroisées selon la surdes sangles tissées avec des fils de latex gainés, très souples, dont l'emploi est surtout réservé pour les dossiers
• ses sangles synthétiques, d'aspect tissé, de différentes souplesses
• de la toile élastique tissée et enrobée de résine remplaçant les sangles
• des ressorts à arcs, utilisés pour donner la souplesse à un guindage simple ou suspendu.

Les points de fond

Le piquage de la garniture piquée en crin est composé de plusieurs sortes de points : le point d'échelle (environ 2 à 3 cm en diagonale), qui maintient la garniture sur 3 à 4 cm, le point droit (point de 1,5 à 2,5 cm) parallèle au point de fond et qui sont des points de ficelle traversant la garniture, permettent de tasser, d'écraser et de maintenir le crin en place sur 1,5 à 2 cm. Ainsi l'on dit qu'un point d'échelle vaut 2 points droits. Enfin sur les bords externes, un point de bourrelet qui finit la garniture du siège et forme une arrête plus ou moins aigue (plus le bourrelet est gros plus l'arête est ronde plus le bourrelet est fin plus l'angle est prononcé).

Ci dessous une élève, à l'époque débutante :

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Piquage des points

Lorsque la garniture du siège a sa forme définitive, il va falloir consolider les bords pour qu'ils ne se déforment pas à l'utilisation, en effet, le crin étant une matière malléable, ilne demande qu'à se tasser, . Cette consolidation est effectuée grâce au « piquage ». Ce terme englobe tous les points de ficelle qui, de passage en passage, vont raffermir les bords de la garniture en réalisant un « bourrelet » très dur sur la carre. Les séries de points vont donc connaître une progression dans leur serrage, pour finir aussi serré que possible.

Le point échelle : Le premier point que l'on va piquer est le point « échelle ». Son nom est dû au fait que les points qui le composent forment des segments de ficelle parallèles qui font penser aux barreaux d'une échelle. Pour le réaliser, on aura besoin d'un grand carrelet courbe (de 200 à 250 mm) car il s'enfonce profondément dans la garniture.

Le point arrière noué : pour ce point on utilisera un carrelet courbe de 100 mm

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Préambule

Les matériaux nouveaux ont permis une évolution des styles, des formes, du revêtement des sièges mais aussi ont radicalement changé la forme et le design des sièges qui ont pu être modifiés grâce à ces produits qui permettent d'obtenir des lignes bien différentes de celles que nous avons connues. L'évolution dans les sièges, qui est due tout particulièrement à l'arrivée sur le marché de matériaux nouveaux comme les mousses.

Sur le plan industriel le prix de revient peut être considérablement abaissé après l'établissement de gabarits permettant d'exécuter une série. En outre le professionnel n'a plus à chercher les ressorts les mieux appropriés au guindage et le nombre de points pour le piquage de la garniture.

Par contre les problèmes que l'on rencontre se situent au niveau de la couverture et de la recherche de la bonne valeur des densités pour obtenir le meilleur confort et une durée de vie inferieure des assises qui supportent moins facilement une utilisation que les matériaux classiques qui traditionnellement sont fait pour durer plusieurs années.

Il est évident que parmi tous ces produits, bon nombre ont déjà fait leurs preuves et il est possible de marier les matériaux modernes et les matériaux classiques. Rien ne s'oppose à tirer le meilleur rendement des uns et des autres.Pour autant un siège ancien ne serait être restauré avec des matériaux modernes sous peine de voir sa valeur réduite à néant !

La mousse de latex

D’origine naturelle (sève d’hévéa) ou synthétique, le latex est résistant et pratiquement indéformable d’une densité allant de 54Kg/m3 à 83Kg/m3, offrant un confort progressif, souple à l’accueil ferme en profondeur.
Il est perforé ou alvéolé et doté de zones de conforts différencies allant de 3 à 7 zones.
La première mousse ayant fait son apparition sur le marché est le latex naturel. A l'origine elle était extraite de la gomme à caoutchouc que produit l'hévéa (Hevea brasiliensis est une espèce d'arbres, du genre Hevea, famille des Euphorbiaceae). L'hevea brasiliensis ( l'arbre à caoutchouc) reste la source de pratiquement toute la production de caoutchouc du monde. La coupe de l'écorce de cet arbre relâche le latex qui est alors recueilli, est conservé, et est stabilisé. Le latex est localisé dans l'écorce intérieure de l'arbre et de flux dans les vaisseaux de l'arbre.

En 1929, la société Dunlopillo (à l'époque Dunlop Rubber Company) inventa la mousse de latex. Le procédé original nommé 'Dunlop' ou procédé ' Standard' est de nos jours utilisé couramment par les fabricants dans le monde entier. Ce procédé a été grandement amélioré dans les années 1950, c'est le procédé Talalay (nommé d'après ses concepteurs). Peu de fabricants au monde utilisent !e procédé Talalay qui produit une mousse latex de qualité supérieure mais d'un prix de revient plus important.

Classiquement la mousse de latex s'obtient un peu comme l'on ferait un gâteau :un mélange de latex naturel et de latex synthétique comprenant les additifs nécessaires (agent de vulcanisation, solidifiant et antioxydant) est moussé mécaniquement à l'aide de savon et d'air, puis disposée dans un moule pour la vulcaniser à chaud, Le processus de production Talalay se déroule en 7 étapes: remplissage, vide, congélation, gel, pré-vulcanisation, lavage et post-vulcanisation. On est amené à choisir parmi différentes productions car pour abaisser le prix de revient il est proposé des produits de remplacement obtenus par l'utilisation de produits tels que les sels de chaux incorporés à la cuisson ce qui en diminue la qualité. Malheureusement la mousse ainsi obtenue vieillit très mal, elle se désagrège rapidement en se réduisant en poussière. La mousse se dessèche progressivement tout en durcissant et ceci commence par les arêtes et le dessous. De plus ces mousses demandent à ne pas être dans un environnement trop sec. On observe parfois le phénomène inverse et l'on constate que le latex devient poisseux et mou (c'est un latex pur). Pour conclure, c'est le procédé qui est le facteur décisif important et non pas le contenu en caoutchouc naturel.

L'épaisseur des plaques varie et leur présentation se trouve sous deux formes :
- de 1 à 3 cm : les plaques sont en gomme pleine,
- de 3 à 10 cm : les plaques sont alvéolées

Ces alvéoles sont placées en quinconce mais en approchant du bord, plus serrées pour en augmenter la résistance et le pourtour de la plaque est formé d'une partie pleine.
L'avantage de cette mousse est de former une surface très homogène. La souplesse est obtenue en fonction de la densité. Les mousses sont classé catégories suivant leurs densité vent varier selon le fabricant.

Une autre variété de latex existe sous forme de plaques perforées sur les deux faces. Celles-ci présente sensiblement les mêmes qualités que les précédentes tout en demeurant plus resistantes que le latex alvéolé, connues sous les noms comme «perfolatex», etc. ( de 2 à 10 cm d'épaisseur et six densités différentes).Elles présentent des perforations de faible diamètre, très serrées, disposées sur les deux faces.
Ce latex perforé présente un avantage sur le latex précédent car il n'a pas ces grosses alvéoles que l'on est obligé de recouvrir par une couche de latex plein ou de deux plaques alvéolées en collant celles-ci vis-à-vis. Lorsque l'on a besoin d'épaisseurs supérieures à 10 cm on colle entre elles plusieurs plaques dont le nombre permet d'obtenir l'épaisseur recherchée. Ces deux types de mousse peuvent être associés en fonction des besoins.

Panneau de latex ; perforalex

Au moment de réaliser la garniture en mousse, le tapissier prévoir des éléments en fonction de la fermeté nécessaire sur les différentes parties du siège. Il a recoure aux diverses densités puisqu'elles sont indépendantes pour la souplesse et définir l'épaisseur. L’assise d’un fauteuil supporte environ 75% du poids du corps, le dossier absorbe 8% du corps, tandis que 17% du corps est déchargé sur le sol par l’intermédiaire des pieds. L’accoudoir doit supporter le poids du corps à 40%.

Le fond du siège nécessite donc une mousse assez ferme puisqu'il reçoit la masse du corps ; le dossier demande plus de souplesse pour être agréable ; la manchette aura un dessus souple mais avec une âme (c'est-à-dire l'intérieur) ferme, car les accotoirs doivent être résistant. De même, pour le siège à coussins, la mousse du coussin du fond doit être plus ferme que pour celui du dossier. Pour augmenter le confort il est possible de coller une couche de mousse très souple en surface. Ces mousses doivent être protégées de l'air et de la lumière mais sans être enveloppées dans une étoffe imperméable à l'air afin de respirer. En effet la mousse au contact de l'air s'oxyde en norcissant et la lumière détruit la mousse et la dessèche. C'est pourquoi on utilise une enveloppe de toile noire. En outre, la toile employée ne doit pas adhérer à la mousse et ne pas plisser pour ne pas la déformer .

Coupe transversale d'une assise avec une mousse de latex en garniture

Les mousses latex sont sensibles à la transpiration humaine qui provoque une moisissure. Il faut les laisser respirer et ne jamais les envelopper dans un revêtement étanche à l'air (à moins de prévoir des trous d'aération).

Les mousses synthétiques

La mousse polyuréthane est un matériau compressible qui est employé dans la fabrication d’assises et de dossiers de canapés pour des notions de confort (souplesse agréable, fermeté) et permet de protéger
les bordures des meubles à des fins de sécurité comme de longévité La mousse de polyuréthane est un produit dérivé du pétrole. Cette mousse a une forme différente de la précédente : elle se présente en pains de 200 x 300 cm d'une épaisseur de 80 à 110 cm selon densité. Ces mousses se signalent par des couleurs variées correspondant des qualités ou des densités différente On détermine la qualité de la mousse par sa compression et sa densité ; celle-ci est variable selon que la croûte est comprise ou non.

fabrication

Le mélange des composants polymères, du catalyseur et de l’eau, sont d’abord émulsionnés et étendus en épaisse couche sur un tapis roulant.
Cette couche liquide commence immédiatement à lever comme une pâte à pain.

La réaction chimique produit du dioxyde de carbone avec un fort dégagement de chaleur qui transforme l’eau en vapeur. cette vapeur d’eau s’élève par sa légèreté et sa pression augmente l’effet expansif ou gonflement de la pâte qui devient ainsi de plus en plus spongieuse.

Il existe plusieurs recettes et donc plusieurs types de mousse.
Nous pouvons identifier les mousses POLYESTER et POLYURETHANNE.
Le procédé de fabrication est le même, seules les caractéristiques souhaitées par le fabricant
(densité, élasticité, résistance) détermine le dosage de la mixture.

• La mousse polyester se distingue par une structure alvéolaire très fine à circulation d’air médiocre.
• La mousse polyuréthanne est plus spongieuse avec des alvéoles plus grandes permettant une meilleure circulation d’air.

La densité

La qualité d'un matelas de mousse se distingue par sa densité (les densités nettes vont de 13 à 60 kg/m3 selon les fabricants). Cette mesure est exprimée en kg/m3, cela représente le poids d’un bloc de mousse de 1m3. Par exemple une mousse de 35 kg veut dire qu’elle est issue d’un bloc de mousse d’un m3 qui pèse 35 kg. Cette notion exprime la quantité de matière. Donc plus la densité est élevée, plus il y a de matière et meilleure est la qualité. En d'autres mots, cela représente la quantité de matière qui supporte votre poids pendant votre sommeil. Une bonne mousse conservera ses propriétés beaucoup plus longtemps et reprendra sa forme originale. Une mousse de mauvaise qualité, s'affaissera rapidement. Si l'on prend la densité du bloc avec la croûte, il s'agit d'une densité brute : inversement si l'on retire les croûtes, on obtient une densité nette. Les plaques prélevées sur les bords du bloc ont une densité légèrement supérieure à celles prélevées au centre. Le bloc sitôt son élaboration se présente sur toutes ses faces avec une croûte ferme et brillante. Si on retire celle-ci sur une épaisseur de 2 cm, la mousse apparaît sous son aspect normal ; elle est composée de cellules très fines. Lors de la commande de la mousse, penser que la densité annoncée correspond souvent à celle de la mousse à l'état brut. Pour obtenir la densité nette il convient de déduire 2 à 3 kg/m3. .

La portance

Cette mesure est exprimée en kPa (kilo Pascal), elle donne la mesure de la compression. Elle s’obtient en calculant le poids nécessaire pour compresser la mousse de 40% de sa hauteur initiale.

Plus le poids de compression nécessaire est élevé, plus la mousse est dite « portante ». La portance correspond à la dureté de la mousse. La portance est liée à la densité, car pour une
densité donnée il existe un plafond de portance possible. Par exemple, une mousse de 35kg par exemple peut avoir plusieurs portances différentes allant pour une assise de 2.5 kpa à 4 kpa.

Plus la compression est faible, plus la mousse sera moelleuse et plus votre corps s'enfoncera dans la mousse. Votre physionomie et votre perception du confort déterminera le choix idéal de compression.

Pour la souplesse des mousses nous trouvons cinq groupes, qui sont :

- Très souple : pour le contact et les coussins (appelée aussi «duvet»). - Souple : pour les coussins et dossiers. - Normal : pour l'assise, le dossier et le matelas. - Ferme : pour l'assise.   - Très ferme : pour les accotoirs et les surfaces de base

La résiliance

C’est une mesure d’élasticité, elle s’obtient en projetant sur un bloc de mousse une bille d’acier calibrée depuis une hauteur donnée. La bille rebondit sur la mousse. La mesure de la hauteur du rebondissement est donné en pourcentage de la hauteur de projection de la bille. Plus le pourcentage est élevé, plus la mousse est dite « haute résilience HR ». Cette notion correspond à la capacité de la mousse à reprendre sa forme initiale. La résilience, c'est donc la capacité de la mousse à renvoyer la pression exercée par le poids du corps pour revenir à sa position initiale. Plus un coussin retrouve sa position initiale, meilleure est la mousse. Il faut tenir compte tout de même du poids et de l’élasticité du revêtement entourant la mousse, une assise en cuir aura par exemple plus de mal à se remettre en position initiale.

La mousse haute résilience est utilisée dans la fabrication de noyau (la partie centrale d'un matelas). ou de ceinture perimétrale de grande qualité et longévité.

Resistance au feu

Le polyuréthane, du moins la mousse courante est un matériau inflammable. Au Royaume-Uni, en Irlande, et dans certains Etats des USA, la réglementation oblige les fabricants de meubles rembourrés (canapés, matelas) à traiter les produits à l'aide d'additifs chimiques ignifugeants afin de réduire ce risque. En France, et dans d'autres pays d'Europe continentale, les fabricants de meubles soutiennent les actions d'associations de protection de l'environnement contre les "retardateurs de flammes" et en font un argument pour ne pas utiliser d'additifs ignifugeants. De nombreux domaines d'utilisation des mousses de polyuréthane exigent des propriétés non-feu.

Les sangles élastiques

Les mousses comme les autres matières ont besoin d'avoir un support. La nature de ce plancher peut se composer d'éléments traditionnels comme :

• un contreplaqué,
• un guindage,
• un sanglage de jute,
• etc.,

ou de matériaux nouveaux tels que :

• des sangles latex de longueurs fixes dont les extrémités sont armées de toile coulée dans la gomme
• des sangles renforcées dont la largeur est variable, l'intérieur de la sangle est composé de fils de toile pour en augmenter la résistance ; elles se posent côte à côte ou entrecroisées selon la surdes sangles tissées avec des fils de latex gainés, très souples, dont l'emploi est surtout réservé pour les dossiers
• ses sangles synthétiques, d'aspect tissé, de différentes souplesses
• de la toile élastique tissée et enrobée de résine remplaçant les sangles
• des ressorts à arcs, utilisés pour donner la souplesse à un guindage simple ou suspendu.

LES GARNITURES

La mousse est facilement transformable ; au stade artisanal, l'équipement peut être relativement réduit. La garniture peut se faire sous différentes formes.

La garniture moulée

Sa fixation sur la ceinture ne présente pas de difficultés puisqu'elle a la forme précise du siège sur lequel elle doit reposer. Cette mousse est souvent en latex mais peut se concevoir aussi en polyéther ou autre.

La garniture moulée renforcée

L'inconvénient des garnitures moulées est de ne pas avoir de résistance à l'emplacement du bourrelet surtout lorsque l'étoffe n'est pas souple et se place mal. On y remédie en utilisant un profil en caoutchouc ferme ou de polyéther aggloméré qui offre une résistance et une ligne beaucoup plus nette. Il est nécessaire d'entailler la garniture moulée de la valeur du profilé. Le profil prenant la place de ce qui devient la chute sera collé à la garniture. Le raccordement peut être maintenu par une toile collée sur le joint

la garniture faconnée

Les profilés sont des morceaux de mousse de très haute densité (150 à 250 kg/m3) agglomérée en forme de « boudin » qui sont utilisés pour remplacer le bourrelet de crin pour le garnissage des sièges: lors d’une garniture en crin, la forme est donnée par le piquage des bords du crin de façon à créer un bourrelet. Il existe des profils d’assise et de dossier, de différentes tailles selon la nature et le style du siège.

Le sanglage

Le sanglage est fait sur la ceinture avec des sangles elastiques.Il faut disposer un maximum de sangles dans le sens de la profondeur du siège et quelques unes en largeur. Elles sont placées le plus près possible de l'intérieur de la traverse du siège pour que le profil repose correctement sur son assise. Le plancher ne doit pas comporter de trous ni d'espaces. Le sanglage se pose jointif comme la sangle en jute. Lorsque les sangles ne sont pas assez serrées elles jouent un rôle de scie et découpent la mousse. La tension de la sangle est différente selon son type de fabrication. Elle varie en fonction de sa résistance et de sa longueur par rapport aux dimensions du siège pour obtenir la souplesse désirée. Les modalités d'emploi sont indiquées par le fournisseur (la tension entre 25 à 30 % de la longueur).

il doit épouser la forme du bourrelet piqué.

Son choix est important surtout du point de vue de sa hauteur. Le bourrelet profilé est façonné pour qu'il permette d'offrir les volumes et les formes nécessaires à la mousse fixée dessus. Pour donner le bombé au centre du profil, on procède comme suit :
- une recharge (un bout de profil) découpée et amincie à ses extrémités est placée àu centre de la ceinture ;

- le profil est assez haut ; il est aminci à chaque extrémité sur 10 à 20 cm de chaque côté du centre selon la largeur du siège pour ne pas provoquer une cassure brutale sur la garniture.

L'une des premières interventions consiste à renforcer les taquets en collant sur ceux-ci des morceaux de profil.

La garniture de mousse vient se coller sur ces renforcements. Si ce petit travail n'est pas exécuté l'emplacement des taquets devient fragile. La mousse a de fortes chances de s'arracher et de provoquer une déchirure de l'étoffe.

Il est évident que le profil suit la forme de la ceinture, qu'elle soit cintrée, en arbalète, etc.

Par contre, si l'on rencontre des têtes de pieds sur certains fauteuils ou chaises, entailler le profilé pour lui permettre de prendre une position normale en s'emboîtant sur la tête de pied

Lorsque le dessus du siège forme un angle droit au niveau des pieds.le profil est coupé en onglet pour reproduire et suivre la forme d'une garniture traditionnelle

Pour un pied arrondi, le bourrelet est en un seul morceau. La coupe du profil est plus ou moins prononcée selon l'importance de l'arc de cercle. L'échancrure se pratique comme pour celle d'un onglet. Les profilés posés sur les cintres sont également échancrés pour suivre la courbure. Le bourrelet peut être posé de différentes façons :
a) le bourrelet et sa recharge s'il y a lieu sont collés directement sur la ceinture à leur emplacement définitif,
b) le bourrelet est collé sur le bloc de mousse formant la garniture posée en une seule fois sur le siège.
Si les profils que l'on trouve sur le marché ne conviennent pas on a toujours la possibilité de les confectionner en achetant une plaque de mousse agglomérée, en la découpant et en lui donnant le profil souhaité.
Pour la pose du bourrelet, il faut choisir la première formule qui est la plus pratique, puisqu'elle permet de réaliser le calibre après la mise en place du bourrelet. Avec l'autre formule il faudrait que le calibre soit prêt ce qui nécessiterait plus de précision.

Préparer le calibre de la mousse qui correspond à la mesure des profils posés et des coupes des consoles et des pieds. A ce calibre ajouter 1 cm tout autour pour compenser le bombé qui sera donné au siège. L'épaisseur de la mousse étant variable, pour éviter de provoquer une trop grande résistance le long du bourrelet, faire tomber la carre du dessous ; on obtient ainsi une souplesse mieux répartie sur l'ensemble du siège

cela permet de coller le morceau de mousse sur le dessus du bourrelet sans provoquer de surépaisseur, ni de trou dans le cas d'une coupe trop importante.

Plus on coupe la carre vers le centre plus on a tendance à augmenter le bombé du siège.

Pour faire le biseau, utiliser une scie à mousse portative en prenant appui sur le bord de la table et en déplaçant la pièce ou la scie.

Si le bombé de la garniture est insuffisant on peut l'accentuer en posant unerecharge sur le fond. Préparer un morceau de mousse biseauté correspondant à l'épaisseur du bombé pour obtenir la forme. L'amincir sur les bords pour qu'il ne marque pas la garniture.

Cette recharge en mousse peut être remplacée par différentes matières (crin, ouate, etc.).
On peut aussi obtenir le bombé en conservant le bloc de la garniture plat en dessous et en posant une calotte de la hauteur désirée sur le dessus.

On biseaute les pans sur chaque côté pour obtenir un tronc de pyramide, en conservant un léger bord.

Cette calotte est faite d'une mousse légère en densité pour que le contact soit doux. Seul le bord est collé tout autour. Si le centre était collé le bombé ne serait plus régulier et le fond serait aplati en son milieu.

La garniture est plus haute sur le devant que sur l'arriere pour conserver la fuite. Pour obtenir une forme comparable à celle d'une garniture traditionelle on amincit l'arriere du bloc de mousse

L'arrondi du bourrelet est déterminé selon le placement de la mousse sur le profilé. Cet aspect est choisi en fonction du genre de siège. Pour obtenir :
a) un bourrelet fin : préparer la mousse avec un demi à un centimètre de plus que le calibre selon le bombé souhaité pour le dessus du siège. Coller la mousse sur la carre du bourrelet

b) un bourrelet moyen : le bloc de mousse a un bon centimètre de plus que le calibre ; le coller sur le devant du profilé sous la carre du bourrelet. Le renflement de la mousse doit être régulier sur toutes les faces

c) un gros bourrelet : laisser un bon centimètre et demi autour du calibre. Coller nettement au dessous de la carre du bourrelet. Plus la mousse descend vers le pied du bourrelet plus la forme arrondie de la garniture est importante.

N'encoller le bord de la mousse et le bourrelet que sur un centimètre. La hauteur du collage sur le profilé doit être régulière sinon cela entraînerait des creux et des bosses comparables à des saignées sur une garniture en crin. Prendre bien soin au collage du bourrelet sur la carcasse pour qu'il ne glisse pas, ce qui entraînerait la déformation de la garniture.
Pour obtenir une belle garniture il faut coller seulement les bords sur quelques centimètres mais jamais le milieu afin d'éviter d'avoir une surface plate au centre.

Ancrage de la garniture

Pour s'assurer que la garniture ne bouge pas on pose une bande d'ancrage dont une moitieé est collée sur le bord de la mousse et l'autre est fixée sur le bois.

Cette même bande peut maintenir la jonction de deux morceaux de mousse

Elle est collée bien à plat pour ne pas provoquer de plis ou de bour soufflures.

Surface de contact

Son rôle est de fournir une sensation agréable au toucher et à l'assise, et de donner ou d'accentuer le bombé. Différentes solutions sont envisageables :
a) une mousse latexée, perforée, de densité très légère, que l'on nomme duvet, prise dans une épaisseur de 3 cm, dégraissée du centre vers les bords, est rapportée sur celle de la garniture quelle qu'en soit la nature

b) on remplace la mousse de latex par une mousse synthétique appropriée, mais un peu moins souple

c) on encolle une couche suffisamment épaisse de ouate synthétique (cette ouate est proposée en différentes épaisseurs, vendue selon le poids au m2).

Isolation de la mousse

Une fois la garniture posée la recouvrir avec un jersey ou une cingalette, pour éviter que l'étoffe n'adhère à la mousse sinon le tissu finirait par se détendre. D'autre part cela facilite la mise en place de la housse et la bonne tenue de la couverture, ce qui est très important dans le cas du velours. En effet, lorsqu'il n'y a pas de protection il perd ses poils aux endroits de grande friction.

Lors du dégarnissage on les retrouve collés sur la mousse. La ouate non protégée n'occasionne pas cet inconvénient, par contre si elle n'est pas traitée spécialement, elle a le désavantage de boulocher comme une ouate naturelle

La couverture

Pour conserver la forme de la garniture du siège, ne jamais tendre l'étoffe. Dans les parties courbes, l'étoffe est cousue selon les contours de la garniture

comme pour les couvertures emblousées. On bride très légèrement la mousse pour éviter les plis ou le fronçage.

La couverture rappelle la confection d'une housse de coussin.

Les entreprises travaillant sur des séries de sièges toujours identiques, avec le même fournisseur de mousse, bénéficient de prix avantageux pour les modèles calibrés. En effet les transformateurs conservent les calibres des modèles ainsi que toutes les références. Seules subsistent les opérations de découpage et de collage.

La mousse de latex

D’origine naturelle (sève d’hévéa) ou synthétique, le latex est résistant et pratiquement indéformable d’une densité allant de 54Kg/m3 à 83Kg/m3, offrant un confort progressif, souple à l’accueil ferme en profondeur.
Il est perforé ou alvéolé et doté de zones de conforts différencies allant de 3 à 7 zones.
La première mousse ayant fait son apparition sur le marché est le latex naturel. A l'origine elle était extraite de la gomme à caoutchouc que produit l'hévéa (Hevea brasiliensis est une espèce d'arbres, du genre Hevea, famille des Euphorbiaceae). L'hevea brasiliensis ( l'arbre à caoutchouc) reste la source de pratiquement toute la production de caoutchouc du monde. La coupe de l'écorce de cet arbre relâche le latex qui est alors recueilli, est conservé, et est stabilisé. Le latex est localisé dans l'écorce intérieure de l'arbre et de flux dans les vaisseaux de l'arbre.

En 1929, la société Dunlopillo (à l'époque Dunlop Rubber Company) inventa la mousse de latex. Le procédé original nommé 'Dunlop' ou procédé ' Standard' est de nos jours utilisé couramment par les fabricants dans le monde entier. Ce procédé a été grandement amélioré dans les années 1950, c'est le procédé Talalay (nommé d'après ses concepteurs). Peu de fabricants au monde utilisent !e procédé Talalay qui produit une mousse latex de qualité supérieure mais d'un prix de revient plus important.

Classiquement la mousse de latex s'obtient un peu comme l'on ferait un gâteau :un mélange de latex naturel et de latex synthétique comprenant les additifs nécessaires (agent de vulcanisation, solidifiant et antioxydant) est moussé mécaniquement à l'aide de savon et d'air, puis disposée dans un moule pour la vulcaniser à chaud, Le processus de production Talalay se déroule en 7 étapes: remplissage, vide, congélation, gel, pré-vulcanisation, lavage et post-vulcanisation. On est amené à choisir parmi différentes productions car pour abaisser le prix de revient il est proposé des produits de remplacement obtenus par l'utilisation de produits tels que les sels de chaux incorporés à la cuisson ce qui en diminue la qualité. Malheureusement la mousse ainsi obtenue vieillit très mal, elle se désagrège rapidement en se réduisant en poussière. La mousse se dessèche progressivement tout en durcissant et ceci commence par les arêtes et le dessous. De plus ces mousses demandent à ne pas être dans un environnement trop sec. On observe parfois le phénomène inverse et l'on constate que le latex devient poisseux et mou (c'est un latex pur). Pour conclure, c'est le procédé qui est le facteur décisif important et non pas le contenu en caoutchouc naturel.

L'épaisseur des plaques varie et leur présentation se trouve sous deux formes :
- de 1 à 3 cm : les plaques sont en gomme pleine,
- de 3 à 10 cm : les plaques sont alvéolées

Ces alvéoles sont placées en quinconce mais en approchant du bord, plus serrées pour en augmenter la résistance et le pourtour de la plaque est formé d'une partie pleine.
L'avantage de cette mousse est de former une surface très homogène. La souplesse est obtenue en fonction de la densité. Les mousses sont classé catégories suivant leurs densité vent varier selon le fabricant.

Une autre variété de latex existe sous forme de plaques perforées sur les deux faces. Celles-ci présente sensiblement les mêmes qualités que les précédentes tout en demeurant plus resistantes que le latex alvéolé, connues sous les noms comme «perfolatex», etc. ( de 2 à 10 cm d'épaisseur et six densités différentes).Elles présentent des perforations de faible diamètre, très serrées, disposées sur les deux faces.
Ce latex perforé présente un avantage sur le latex précédent car il n'a pas ces grosses alvéoles que l'on est obligé de recouvrir par une couche de latex plein ou de deux plaques alvéolées en collant celles-ci vis-à-vis. Lorsque l'on a besoin d'épaisseurs supérieures à 10 cm on colle entre elles plusieurs plaques dont le nombre permet d'obtenir l'épaisseur recherchée. Ces deux types de mousse peuvent être associés en fonction des besoins.

Panneau de latex ; perforalex

Au moment de réaliser la garniture en mousse, le tapissier prévoir des éléments en fonction de la fermeté nécessaire sur les différentes parties du siège. Il a recoure aux diverses densités puisqu'elles sont indépendantes pour la souplesse et définir l'épaisseur. L’assise d’un fauteuil supporte environ 75% du poids du corps, le dossier absorbe 8% du corps, tandis que 17% du corps est déchargé sur le sol par l’intermédiaire des pieds. L’accoudoir doit supporter le poids du corps à 40%.

Le fond du siège nécessite donc une mousse assez ferme puisqu'il reçoit la masse du corps ; le dossier demande plus de souplesse pour être agréable ; la manchette aura un dessus souple mais avec une âme (c'est-à-dire l'intérieur) ferme, car les accotoirs doivent être résistant. De même, pour le siège à coussins, la mousse du coussin du fond doit être plus ferme que pour celui du dossier. Pour augmenter le confort il est possible de coller une couche de mousse très souple en surface. Ces mousses doivent être protégées de l'air et de la lumière mais sans être enveloppées dans une étoffe imperméable à l'air afin de respirer. En effet la mousse au contact de l'air s'oxyde en norcissant et la lumière détruit la mousse et la dessèche. C'est pourquoi on utilise une enveloppe de toile noire. En outre, la toile employée ne doit pas adhérer à la mousse et ne pas plisser pour ne pas la déformer .

Coupe transversale d'une assise avec une mousse de latex en garniture

Les mousses latex sont sensibles à la transpiration humaine qui provoque une moisissure. Il faut les laisser respirer et ne jamais les envelopper dans un revêtement étanche à l'air (à moins de prévoir des trous d'aération).

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Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

ouate,

tissu extérieur

Pour nettoyer vos cadres dorés, après dépoussiérage :

• enlevez la poussière avec une brosse fine.

Le cadre est taché ? essayer le vinaigre ou l'essence térébenthine.

sinon :

• battez trois blancs d'oeufs avec un tiers de leur poids d'eau de javel
• passez cette mixture sur la dorure qui sera bien nettoyée à l'aide d'un pinceau doux à poils courts
• brossez de nouveau avec la brosse fine
• aspirez le reste (utilisez la brosse ronde pour les tentures)
• laisser bien sécher

Les garnitures modernes

Les matériaux nouveaux ont permis une évolution des styles, des formes, du revêtement des sièges mais aussi ont radicalement changé la forme et le design des sièges qui ont pu être modifiés grâce à ces produits qui permettent d'obtenir des lignes bien différentes de celles que nous avons connues. L'évolution dans les sièges, qui est due tout particulièrement à l'arrivée sur le marché de matériaux nouveaux comme les mousses.

Sur le plan industriel le prix de revient peut être considérablement abaissé après l'établissement de gabarits permettant d'exécuter une série. En outre le professionnel n'a plus à chercher les ressorts les mieux appropriés au guindage et le nombre de points pour le piquage de la garniture.

Par contre les problèmes que l'on rencontre se situent au niveau de la couverture et de la recherche de la bonne valeur des densités pour obtenir le meilleur confort et une durée de vie inferieure des assises qui supportent moins facilement une utilisation que les matériaux classiques qui traditionnellement sont fait pour durer plusieurs années.

Il est évident que parmi tous ces produits, bon nombre ont déjà fait leurs preuves et il est possible de marier les matériaux modernes et les matériaux classiques. Rien ne s'oppose à tirer le meilleur rendement des uns et des autres.Pour autant un siège ancien ne serait être restauré avec des matériaux modernes sous peine de voir sa valeur réduite à néant !

La mousse est facilement transformable ; au stade artisanal, l'équipement peut être relativement réduit. La garniture peut se faire sous différentes formes :

La garniture moulée

Sa fixation sur la ceinture ne présente pas de difficultés puisqu'elle a la forme précise du siège sur lequel elle doit reposer. Cette mousse est souvent en latex mais peut se concevoir aussi en polyéther ou autre.

La garniture moulée renforcée

L'inconvénient des garnitures moulées est de ne pas avoir de résistance à l'emplacement du bourrelet surtout lorsque l'étoffe n'est pas souple et se place mal. On y remédie en utilisant un profil en caoutchouc ferme ou de polyéther aggloméré qui offre une résistance et une ligne beaucoup plus nette. Il est nécessaire d'entailler la garniture moulée de la valeur du profilé. Le profil prenant la place de ce qui devient la chute sera collé à la garniture. Le raccordement peut être maintenu par une toile collée sur le joint

la garniture faconnée

Les profilés sont des morceaux de mousse de très haute densité (150 à 250 kg/m3) agglomérée en forme de « boudin » qui sont utilisés pour remplacer le bourrelet de crin pour le garnissage des sièges: lors d’une garniture en crin, la forme est donnée par le piquage des bords du crin de façon à créer un bourrelet. Il existe des profils d’assise et de dossier, de différentes tailles selon la nature et le style du siège.

Le sanglage

Le sanglage est fait sur la ceinture avec des sangles elastiques.Il faut disposer un maximum de sangles dans le sens de la profondeur du siège et quelques unes en largeur. Elles sont placées le plus près possible de l'intérieur de la traverse du siège pour que le profil repose correctement sur son assise. Le plancher ne doit pas comporter de trous ni d'espaces. Le sanglage se pose jointif comme la sangle en jute. Lorsque les sangles ne sont pas assez serrées elles jouent un rôle de scie et découpent la mousse. La tension de la sangle est différente selon son type de fabrication. Elle varie en fonction de sa résistance et de sa longueur par rapport aux dimensions du siège pour obtenir la souplesse désirée. Les modalités d'emploi sont indiquées par le fournisseur (la tension entre 25 à 30 % de la longueur).

il doit épouser la forme du bourrelet piqué.

Son choix est important surtout du point de vue de sa hauteur. Le bourrelet profilé est façonné pour qu'il permette d'offrir les volumes et les formes nécessaires à la mousse fixée dessus. Pour donner le bombé au centre du profil, on procède comme suit :
- une recharge (un bout de profil) découpée et amincie à ses extrémités est placée àu centre de la ceinture ;

- le profil est assez haut ; il est aminci à chaque extrémité sur 10 à 20 cm de chaque côté du centre selon la largeur du siège pour ne pas provoquer une cassure brutale sur la garniture.

L'une des premières interventions consiste à renforcer les taquets en collant sur ceux-ci des morceaux de profil.

La garniture de mousse vient se coller sur ces renforcements. Si ce petit travail n'est pas exécuté l'emplacement des taquets devient fragile. La mousse a de fortes chances de s'arracher et de provoquer une déchirure de l'étoffe.

Il est évident que le profil suit la forme de la ceinture, qu'elle soit cintrée, en arbalète, etc.

Par contre, si l'on rencontre des têtes de pieds sur certains fauteuils ou chaises, entailler le profilé pour lui permettre de prendre une position normale en s'emboîtant sur la tête de pied

Lorsque le dessus du siège forme un angle droit au niveau des pieds.le profil est coupé en onglet pour reproduire et suivre la forme d'une garniture traditionnelle

Pour un pied arrondi, le bourrelet est en un seul morceau. La coupe du profil est plus ou moins prononcée selon l'importance de l'arc de cercle. L'échancrure se pratique comme pour celle d'un onglet. Les profilés posés sur les cintres sont également échancrés pour suivre la courbure. Le bourrelet peut être posé de différentes façons :
a) le bourrelet et sa recharge s'il y a lieu sont collés directement sur la ceinture à leur emplacement définitif,
b) le bourrelet est collé sur le bloc de mousse formant la garniture posée en une seule fois sur le siège.
Si les profils que l'on trouve sur le marché ne conviennent pas on a toujours la possibilité de les confectionner en achetant une plaque de mousse agglomérée, en la découpant et en lui donnant le profil souhaité.
Pour la pose du bourrelet, il faut choisir la première formule qui est la plus pratique, puisqu'elle permet de réaliser le calibre après la mise en place du bourrelet. Avec l'autre formule il faudrait que le calibre soit prêt ce qui nécessiterait plus de précision.

Préparer le calibre de la mousse qui correspond à la mesure des profils posés et des coupes des consoles et des pieds. A ce calibre ajouter 1 cm tout autour pour compenser le bombé qui sera donné au siège. L'épaisseur de la mousse étant variable, pour éviter de provoquer une trop grande résistance le long du bourrelet, faire tomber la carre du dessous ; on obtient ainsi une souplesse mieux répartie sur l'ensemble du siège

cela permet de coller le morceau de mousse sur le dessus du bourrelet sans provoquer de surépaisseur, ni de trou dans le cas d'une coupe trop importante.

Plus on coupe la carre vers le centre plus on a tendance à augmenter le bombé du siège.

Pour faire le biseau, utiliser une scie à mousse portative en prenant appui sur le bord de la table et en déplaçant la pièce ou la scie.

Si le bombé de la garniture est insuffisant on peut l'accentuer en posant unerecharge sur le fond. Préparer un morceau de mousse biseauté correspondant à l'épaisseur du bombé pour obtenir la forme. L'amincir sur les bords pour qu'il ne marque pas la garniture.

Cette recharge en mousse peut être remplacée par différentes matières (crin, ouate, etc.).
On peut aussi obtenir le bombé en conservant le bloc de la garniture plat en dessous et en posant une calotte de la hauteur désirée sur le dessus.

On biseaute les pans sur chaque côté pour obtenir un tronc de pyramide, en conservant un léger bord.

Cette calotte est faite d'une mousse légère en densité pour que le contact soit doux. Seul le bord est collé tout autour. Si le centre était collé le bombé ne serait plus régulier et le fond serait aplati en son milieu.

La garniture est plus haute sur le devant que sur l'arriere pour conserver la fuite. Pour obtenir une forme comparable à celle d'une garniture traditionelle on amincit l'arriere du bloc de mousse

L'arrondi du bourrelet est déterminé selon le placement de la mousse sur le profilé. Cet aspect est choisi en fonction du genre de siège. Pour obtenir :
a) un bourrelet fin : préparer la mousse avec un demi à un centimètre de plus que le calibre selon le bombé souhaité pour le dessus du siège. Coller la mousse sur la carre du bourrelet

b) un bourrelet moyen : le bloc de mousse a un bon centimètre de plus que le calibre ; le coller sur le devant du profilé sous la carre du bourrelet. Le renflement de la mousse doit être régulier sur toutes les faces

c) un gros bourrelet : laisser un bon centimètre et demi autour du calibre. Coller nettement au dessous de la carre du bourrelet. Plus la mousse descend vers le pied du bourrelet plus la forme arrondie de la garniture est importante.

N'encoller le bord de la mousse et le bourrelet que sur un centimètre. La hauteur du collage sur le profilé doit être régulière sinon cela entraînerait des creux et des bosses comparables à des saignées sur une garniture en crin. Prendre bien soin au collage du bourrelet sur la carcasse pour qu'il ne glisse pas, ce qui entraînerait la déformation de la garniture.
Pour obtenir une belle garniture il faut coller seulement les bords sur quelques centimètres mais jamais le milieu afin d'éviter d'avoir une surface plate au centre.

Ancrage de la garniture

Pour s'assurer que la garniture ne bouge pas on pose une bande d'ancrage dont une moitieé est collée sur le bord de la mousse et l'autre est fixée sur le bois.

Cette même bande peut maintenir la jonction de deux morceaux de mousse

Elle est collée bien à plat pour ne pas provoquer de plis ou de bour soufflures.

Surface de contact

Son rôle est de fournir une sensation agréable au toucher et à l'assise, et de donner ou d'accentuer le bombé. Différentes solutions sont envisageables :
a) une mousse latexée, perforée, de densité très légère, que l'on nomme duvet, prise dans une épaisseur de 3 cm, dégraissée du centre vers les bords, est rapportée sur celle de la garniture quelle qu'en soit la nature

b) on remplace la mousse de latex par une mousse synthétique appropriée, mais un peu moins souple

c) on encolle une couche suffisamment épaisse de ouate synthétique (cette ouate est proposée en différentes épaisseurs, vendue selon le poids au m2).

Isolation de la mousse

Une fois la garniture posée la recouvrir avec un jersey ou une cingalette, pour éviter que l'étoffe n'adhère à la mousse sinon le tissu finirait par se détendre. D'autre part cela facilite la mise en place de la housse et la bonne tenue de la couverture, ce qui est très important dans le cas du velours. En effet, lorsqu'il n'y a pas de protection il perd ses poils aux endroits de grande friction.

Lors du dégarnissage on les retrouve collés sur la mousse. La ouate non protégée n'occasionne pas cet inconvénient, par contre si elle n'est pas traitée spécialement, elle a le désavantage de boulocher comme une ouate naturelle

La couverture

Pour conserver la forme de la garniture du siège, ne jamais tendre l'étoffe. Dans les parties courbes, l'étoffe est cousue selon les contours de la garniture

comme pour les couvertures emblousées. On bride très légèrement la mousse pour éviter les plis ou le fronçage.

La couverture rappelle la confection d'une housse de coussin.

Les entreprises travaillant sur des séries de sièges toujours identiques, avec le même fournisseur de mousse, bénéficient de prix avantageux pour les modèles calibrés. En effet les transformateurs conservent les calibres des modèles ainsi que toutes les références. Seules subsistent les opérations de découpage et de collage.

La garniture capitonnée

Lorsque en tapisserie l’on pense garniture compliquée, bien souvent le capiton arrive en premier. Le capiton demande au tapissier d'ameublement un travail minutieux sur son mobilier afin d’obtenir des capitons réguliers mais également une bonne maîtrise de la tapisserie afin d’obtenir des capitons fermes. C’est cette densité qui rend le capitonnage esthétique mais guère confortable il faut bien le reconnaitre.

Il ne faut pas confondre "capitonné" et "boutonné". Le boutonnage est une forme très proche du capiton mais son dessin et sa profondeur ne sont réalisé que grâce au bouton qui est tiré par l'arrière. il n'y a pas de profondeur réel. Si l'on enlève les boutons, la surface redevient plane.

Il n'en est pas de même pour le capiton. Sa forme et sa profondeur sont calculées précisément et même sans boutons les "creux" et les "pleins" existent.

Fauteuil années 30 au dossier capitonné peu profond Douillette capitonnée

Le mot capiton que l’on voit apparaitre sous la Régence, est au début employé essentiellement pour des coussins, puis pour des garnitures boutonnées. Sous le Second Empire, la garniture capitonnée connaîtra son apogée et sera déclinée, outre sa forme traditionnelle en losange, en carré, voire en rectangle…Comme le velours se prête bien au capiton, il sera très souvent employé sous Napoleon III, principalement en rouge mais également en bleu soutenu.

Il est nécessaire de commencer en réalisant une cuvette profonde. Une cuvette comme son nom l'indique est une forme dont les bords remontent en formant une cuvette.

La cuvette : masse de crin également piquée afin de lui donner la forme d’une cuvette, c'est-à-dire creuse, dans le but de maintenir un coussin ou un capiton.

Elle peut être ronde mais également ovale, carrée ou rectangulaire car elle suit la forme à capitonner, dossier ou assise.  Le bourrelet de la cuvette doit être bien creusé afin de permettre au bouton de tirer les capitons sur les bords de la garniture, le plus profondément possible.

Il est possible de donner plusieurs formes aux capitons : en losange, en carré ou en étoile (en partant d’un point central). Ensuite il faut déterminer la profondeur des capitons puisque c’est en fonction de celle-ci que l’on détermine l’ampleur.

Il n’existe pas pour un tapissier de règle concernant le nombre et l’ampleur des capitons car ceux-ci dépendent des dimensions du siège et de sa forme. Il est donc important de bien préparer son traçage afin d’obtenir la garniture capitonnée la plus équilibrée. Nous pouvons toutefois nous appuyer sur des points logiques : le bouton des capitons du bord doit se situer à environ 3 à 3,5 cm du bord (c'est-à-dire à l’aplomb du fond de la cuvette) afin de pouvoir descendre dans la garniture. Il doit également logiquement se situer à un demi-capiton du bord.

Enfin, la hauteur de la cuvette est aussi logiquement proportionnelle à la grandeur du capiton (6 cm maximum). Il est primordial de trouver le bon équilibre entre la profondeur du capiton, son nombre, sa largeur afin que l’ensemble soit esthétique. De gros capitons (comme sur un divan) sur un petit siège ne conviennent pas. Il est préférable d’en faire plus et plus petits.

Pour commencer, nous allons voir ici comment réaliser un capitons sur une assise de siège rectangulaire.

Après la réalisation de la cuvette du siège, placez un papier kraft sur la cuvette, la maintenir avec des houzeaux et tracez les bords de la cuvette sur le papier. Enlevez le kraft. Tracez dessus une droite coupant le centre dans la largeur (droite YY’) et une droite coupant le centre dans la longueur (droite XX’). Vous obtenez un point central. Ce point central, le point 0 sera le centre de votre premier capiton. Tracez ce capiton et nommons les 4 angles de ce capiton A, B, C, D. Ces 4 points correspondent aux 4 boutons qui vont serrer le capiton (Schéma 1)

Schéma 1 report capiton compas

Tracez dessus une droite coupant le centre dans la largeur (droite YY’) et une droite coupant le centre dans la longueur (droite XX’). Vous obtenez un point central. Ce point central, le point 0 sera le centre de votre premier capiton. Tracez ce capiton et nommons les 4 angles de ce capiton A, B, C, D. Ces 4 points correspondent aux 4 boutons qui vont serrer le capiton.

Définissez la grandeur et la largeur de votre capiton en fonction des éléments déjà énoncés ci-dessus.

Mesurez avec un compas, la distance entre OB ou OD (correspondant logiquement à la longueur d’un demi-capiton) et avec le compas, reportez sur YY’ (correspondant à la profondeur du siège ou à sa hauteur pour un dossier) cette mesure, en commençant du point B, jusqu’en haut puis du point D, jusqu’en bas. La droite YY’ est maintenant coupée en segments correspondant à la taille d’un demi-capiton.

Tracez maintenant des parallèles à XX’ passant par ces points.

Sur ces parallèles, reportez toujours au compas, comme précédemment la distance correspondant à la largeur AC, autant de fois que cela est possible et ce sur toutes les parallèles en commençant par reporter la distance à partir du point A, puis du point C. Ensuite, sur la parallèle passant par le point D, en commençant par ce même point, idem de l’autre coté, à partir du point B.

Maintenant votre tracé représente des parallèles coupées par des points positionnés en quinconce. Ces points représentent l’emplacement des boutons du capiton.

Repositionnez maintenant le papier kraft marqué sur la cuvette, en l’ajustant bien et piquez des houzeaux dans le kraft aux futurs emplacements des boutons, afin de marquer leur emplacement sur la garniture (fond de cuvette). C’est à cet emplacement que vous placerez les ficelles de serrage.

La réalisation proprement dite du capiton commence.

Coupez des ficelles de 70 cm environ autant de fois que vous avez de boutons de capitons. Passez une ficelle sur ces points en emprisonnant environ 5 à 6 fils de la toile (en diagonale pour éviter l’arrachage de la toile) et faite un petit nœud provisoire au bout (boucle dans boucle) afin de les maintenir en place.

Une fois toutes les ficelles placées, il faut maintenant réaliser des lacets afin de mettre notre cuvette en crin. La boucle des lacets passera entre les ficelles de serrage mais sans les emprisonner (pour que l’on puisse les tirer ensuite). Attention, quelque soit le siège, le capiton central est repéré par 4 ficelles de serrage de couleur (colorer les bouts avec un feutre).

La mise en crin se fait en partant d’un coté, en progressant rangée par rangée. Il est important de réaliser une mise en crin homogène afin que le capiton ait la même densité partout. Il fait veiller à bien relever les ficelles de serrage au dessus. Evidemment, la quantité de crin détermine la hauteur du capiton.

Il est possible de calculer cette ampleur : positionnez une bande de carton à anglaiser sur le point A et courbez le pour que l’autre extrémité touche le point C. La courbe obtenue est déployée et mesurée avec une règle. C’est la différence entre la longueur obtenue et celle du capiton (L) qui donne l’ampleur (Schéma 2)

Il est possible de calculer cette ampleur : positionnez une bande de carton à anglaiser sur le point A et courbez le pour que l’autre extrémité touche le point C. La courbe obtenu est déployée et mesurée avec une règle. C’est la différence entre la longueur obtenue et celle du capiton (L) qui donne l’ampleur

schémas 2 et 3 = mesure ampleur capiton et mesure ampleur capiton

L’arrondi du capiton fait varier l’ampleur de celui-ci. Cf tableau des ampleurs. Schéma 4

schémas 4

Par exemple : capiton d’une longueur de 90 mm pour une hauteur de 40mm, l’ampleur à rajouter est de 43 mm, soit une mesure à reporter sur la toile blanche. de 90 + 43 = 133mm

Il faut maintenant reporter le tracé des capitons sur la toile blanche en rajoutant l’ampleur à la mesure de base, au feutre ou au crayon car la craie s’effacera avec la manipulation. Exemple : 6cm x 9cm sans ampleur = 9cm x 12cm avec l’ampleur.

schémas 5 et 6 = marquage toile blanche 1 et 2

Positionnez la toile blanche marquée sur le crin et commencez par passer les ficelles du capiton central. Afin de ne pas déchirer la toile lorsque l’on tirera sur la ficelle, il est important de bien passer les ficelles (avec un carrelet) en diagonale par rapport aux fils de trame (trous espacés de 0,5 cm environ). Puis, on poursuit le passage des ficelles en rayonnant autour du capiton central.

Dès que la ficelle est passée, il faut la maintenir serrée grâce à un nœud « provisoire » (boucle dans boucle).

En effectuant le serrage (en plusieurs fois, le dernier serrage au maximum avec un nœud coulant), les plis commencent à se former et il faut les orienter. La mise en blanc étant le brouillon de la couverture il est important de travailler aussi sur ces plis. Il faut ensuite les coudre au point caché pour éviter qu’ils se déforment (ce qui permet également de corriger les défauts).

Sur une assise, le tapissier privilégiera l’orientation des plis vers l’avant car lorsque l’on est assis, on a tendance à glisser vers l’avant ce qui aura pour effet d’ouvrir les capitons s’ils sont orientés vers le haut (Schéma)

Pour la couverture, posez une fine couche de ouate sur la mise en blanc, en prenant soin de retirer un peu de ouate dans le fond du creux pour éviter une sur-épaisseur qui empêchera de tirer le bouton.

Les capitons ne sont pas tracés sur le tissu d'ameublement décoratif. Comme pour la mise en blanc, commencez par le capiton central en ajustant l’étoffe droit fil.

Le tapissier commence la pose des boutons par les boutons du capiton central. Il est possible de récupérer les ficelles qui ont servi au serrage de la toile blanche. Sortir les deux brins avec un carrelet droit, toujours en diagonale en respectant un écart de 0,5 cm. Passer l’un des brins dans le bouton et faire un nœud coulant au dessus pour le maintenir. Le brin libre est repassé sous le nœud coulant pour former une boucle que l’on serre à fond. Le brin est ensuite repassé dans la boucle qui est serrée ce qui fait descendre le bouton. A la fin, elle est coupée puis cachée sous le bouton.

Il ne faut pas coudre les plis du tissu de couverture, c’est la tension qui forme ces plis. Logiquement plus le capiton est creux et plus les plis sont profonds et bien formés.

Attention au style de tissu choisi : certains velours unis et les satins chatoyants se prêtent bien à ce genre d’exercice, leurs reflets étant accentués par les plis. A éviter : les rayures et les écossais pour des raisons évidentes : peu faciles à poser sur un siège simple, il est presque impossible d’obtenir une finition régulière sur un capiton . En ce qui concerne les motifs, il est intéressant d’essayer d’en placer un sur chaque capiton mais le calcul risque de provoquer une bonne migraine !!!

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Les sangles élastiques

Sangle de tapissier et sanglage classiques

ressort,

toile forte,

toile d'embourrure,

toile blanche,

ouate,

tissu extérieur

le jaconas

Après la pose du tissus sur le siège. Il est nécessaire de poser sur les sangles une toile apprêtée qui cachera les effilochures de sangles et empêchera la poussière de crin de tomber au sol.
Cette « toile de propreté », s'appelle "le jaconas" Il faut apporter le plus grand soin à cette toute dernière étape qui, en quelque sorte, est un peu le reflet de la qualité du travail à présent invisible. On s'installera sur une table, au sol, ou sur des tréteaux, mais dans tous les cas il faudra protéger le contact entre le tissu et le support choisi. On commence donc par mesurer en profondeur et en largeur la distance de l'extérieur d'une traverse à l'extérieur de la traverse opposée, à laquelle on ajoute 5 à 6 cm pour couper notre toile. Il faut ensuite l'appointer au milieu, derrière, puis devant , de façon à faire les échancrures « en Y » des pieds arrière. On peut ainsi rentrer les pointes et finir de tendre en appoints sur la hauteur. Notez que le long des pieds on retourne déjà la toile sur elle-même. On prépare maintenant les coupes des pieds avant, qui ici sont à 45° , puis on remplit aussi la toile le long des pieds et on appointe sur la largeur. Quand le jaconas est tendu sur les quatre faces, on le coupe à 10 ou 15 mm du bord de la ceinture en suivant la forme du bois. Il ne reste plus à présent qu'à rentrer le rebord en faisant un repli intérieur qu'on clouera à environ 5 mm du bord à la semence de 7 ou de 9, en fonction de l'état du bois. Lorsqu'on est en présence de sculptures proéminentes, on place une semence de part et d'autre du relief pour bien y colle. Ailleurs, on les espace de 3 à 4 cm et le fauteuil sera alors terminé.

Rideaux à oeillets à faire soit même

Vous voulez changer vos vieux rideaux et investir dans de nouveaux rideaux contemporains,Pourquoi ne pas nvisager de le faire vous-même. Outre une économie d'argent, vous pourrez également faire votre propre choix sur le tissu, la forme et la taille du rideau. Vous n'aurez pas à faire des compromis sur les fonctionnalités ou le design. Les rideaux à oeillets contemporains sont faciles à fabriquer un suivant ce guide simple, étape par étape.

Etape 1
Mesurer vos fenêtres pour les rideaux. N'oubliez pas d'ajouter 25 cm sur tous les côtés pour les surplus de couture. Les rideaux à oeillets sont plus estétiques quand ils ne descendent pas jusqu'au sol. Cependant la longueur du rideau est toujours une affaire de goût lors de la confection des rideaux.

Etape 1

Ensemble tout matériel que vous avez choisi pour vos rideaux sur une surface dure et le couper à la mesure effectuée à l'étape 1. Ajouter une bande de ruban rideau qui court le long du bord supérieur de votre matériel. Pliez l'ourlet de 1 pouce sur le bord supérieur de votre matériel. Repassez l'ourlet. Repliez les bords inférieurs et latéraux et les repasser ainsi. Insérez les broches pour aider à maintenir l'ourlet rabattu. Faites de même avec le matériel pour le rideau d'autres. bande rideau Appliquer seulement sur les sommets, car il aidera à renforcer le matériel quand vous faites les oeillets.

Etape 2

Cousez les ourlets sur tous les côtés des deux rideaux. Enlevez les épingles au fure et à mesure afin de ne pas casser l'aiguille. 
 

Etape 1

Maintenez le rideau de sorte que le dos est tourné vers vous. Avec un stylo de tissu, marque un point à mi-hauteur de l'ourlet en haut, près du bord. Centre de la partie striée de l'oeillet sur le point et tracer un cercle à l'intérieur de l'oeillet. Pliez la matière dans le cercle, faire une petite fente et couper soigneusement autour du cercle.
Etape 1

Placez la partie striée d'un oeillet en plastique sous le trou et la partie volets sur le dessus du trou, et enclenchez les deux pièces ensemble. Mark places de plus pour les trous, aussi loin que vous voulez qu'ils soient, sur vos rideaux. Lorsque vous avez terminé le dernier trou, vous pouvez raccrocher vos rideaux oeillet nouvelle.

Les dossiers à pelote

Une garniture dite à pelote sera réalisée sur un dossier dont le rembourrage doit être de faible épaisseur avec des bords non marqués par un point de garniture.
Par exemple, les dossiers des sièges de style Louis XIII et Louis XIV ont généralement des dossiers à pelote, de même que de nombreux fauteuils et chaises du XIXe siècle.
La garniture à pelote est la plus simple des garnitures. Elle n'est donc pas difficile à réaliser, mais il est important de ne pas négliger les deux points suivants :

1. La qualité du crin est primordiale car une garniture à pelote n'est pas piquée. Seule l'élasticité du crin assure le confort et la longévité de ce type de garniture.

2. Le laçage du crin détermine à la fois l'épaisseur et la forme de la garniture à pelote. Un laçage très homogène, une quantité de crin bien dosée et disposée
   avec régularité directement sous la toile blanche permettront d'obtenir un dossier réussi

Fauteuil Louis XV avec dossier garni à pelote

Les dossiers goutte de suif

Une garniture dite «en goutte de suif» sera réalisée sur un dossier dont le rembourrage doit être comme le dossier à pelote relativement de faible épaisseur mais avec des
bords légèrement marqués. Ces types de garnitures sont fréquemment misent en œuvre sur les dossiers de petits sièges, par exemple de style Régence, Louis XV, Louis-Philippe,
etc. Cependant, comme le montre l'exemple ci-après, la garniture en goutte de suif peut trouver aussi une application appréciée lors du garnissage d'un dossier de chaise ou
de fauteuil Louis XIII ou Louis XIV, où l'on désire mettre en évidence le rembourrage par un encadrement de clous vieillis ou de pastilles.
Egalement enrobée directement dans une toile blanche, une couronne de crin plus importante en périphérie et un point perdu qui marque légèrement les bords sont
les seules différences sensibles par rapport à une garniture à pelote.

Dossiers à tableau

C'est durant le style Louis XVI que la garniture dite « à tableau » a fait son apparition. Effectivement, après les rondeurs du style précédent, une volonté de rigueur et de
rectitude s'est manifestée assez naturellement, par esprit de changement et d'opposition. Les modes de garnissage n'ont bien sûr pas fait exception.
Sous le vocable «garniture à tableau», on entend une garniture dont les nombreuses rangées de points de piquage amènent finalement à un bourrelet extrêmement fin.
Ce souci de finesse aboutira sous l'Empire à la garniture dite «en lame de couteau», laquelle nécessitera en plus des points de piquage habituels une finition de l'angle
du bourrelet par un point de chaînette très serré. Un tel degré de finesse rendra d'ailleurs souhaitable la pose d'un large galon sur l'angle de la garniture dont le rôle au
point de vue pratique consistera à éviter que le tissu de couverture ne s'use et ne se coupe trop rapidement.
Toutes les garnitures à tableau ont comme point commun un bourrelet faisant un angle de 45° par rapport à la feuillure du dossier.
Mis à part cette considération, plusieurs variantes peuvent toutefois se concevoir, selon les exemples indiqués ci-dessous:

• pour un dossier plat «à la reine», rectangulaire ou médaillon (voire en fer à cheval): garnissage à tableau classique, c'est-à-dire avec des points de fond dans la partie centrale.
• pour tous les dossiers incurvés, médaillons ou trapézoïdaux notamment: garnissage avec une rampe périphérique (cuvette), ceci afin de conserver impérativement le cintre concave.
• pour les dossiers trapézoïdaux et incurvés: observer une «fuite» vers le bas, soit veiller à une diminution régulière de l'épaisseur, en « mourant» jusqu'à la traverse inférieure.

Il va sans dire que pour garnir les coins, on utilisera la même technique que pour les sièges. Du plus ou moins grand nombre de points de piquage sera obtenue la finesse finale.
La seule différence essentielle résultera de l'observation stricte du biais caractéristique de 45°.

Garnissage à tableau d'un dossier Louis XVI rectangulaire et plat

Cette garniture peut être exécutée de façon pleine, c'est-à-dire par une mise en crin traditionnelle, puis les points de fond, le rabattage et
enfin le garnissage proprement dit (piquage). Naturellement, selon la finesse et la richesse de la feuillure du dossier, le travail de fixation
de la toile à garnir sur la battue devra s'effectuer avec beaucoup de délicatesse, en utilisant pour cela les semences ou les agrafes appropriées.
Il s'agira de respecter l'angle de 45°, puis piquer les coins de manière très précise (même technique que pour un siège rabattu).
Pour ce type de garniture, on utilisera de préférence un crin animal d'excellente qualité et une toile à garnir fine en lin ou en coton (schächter).
Le nombre de rangées des points de piquage sera déterminant pour atteindre la finesse du bourrelet désiré.
L'emploi d'une ficelle fine en chanvre ou en fibres synthétiques sera aussi préférable à une ficelle pour garniture de siège.

auteur : Jean-jacques Trautwien

"techniques de travail pour décorateurs d'interieurs"

Pensez à consulter le lexique du tapissier

et...

• la technique du tapissier
• Les outils du tapissier
  
• Les styles de sièges
• La coupe transversale d'un siège
  
• La synthèse des styles de mobilier
• Les essences de bois
• Le lexique des types de tissus
• Le lexique des tissus
• Le lexique des rideaux
• Le lexique des fils

Boite à outils

Pour ma part je préfère celui ci pour mes déplacements. mais vous pouvez en prendre en classique en bois ou en métal.

boîte d'épingles

boite de houzeaux

Grosses épingles portant en leur extrémité un embout de couleur (il existe toutes les couleurs). Permet de prendre des marques avant le piquage par exemple (sur un point de fond, l'on marque après avoir pris les mesures l'emplacement des points à faire avec l'aiguille à double pointe). Les houzeaux permettent également de maintenir un tissu, de mesurer une hauteur en les enfonçant dans une assises et toute opération où il est nécessaire d'utiliser des aiguilles solides.

Carrelet droit

1 pointe existe en plusieurs tailles de 100mm à 350mm

Grande aiguille comportant une pointe et un chat servant aux différents points de piquage d'un siège.

Carrelets courbes

Aiguilles courbée existant dans toutes les tailles de 40 mm à 250 mm. Permet de réaliser les différents points du piquage d'un siège mais également  de coudre les tissus, notamment pour les plus petits carrelets : leur forme permet de réaliser des points invisibles.

ciseau à dégarnir

il s'utilise au moyen du maillet, pour ne pas en abîmer le manche.

Craie auto-effaçable pour tissu

Permet de tracer sur le tissu les marques qui permettront de découper aux bonnes mesures.

Les marques s'enlèvent par simple frottement

Crayon craie

pour tissu. Idem craie. L'avantage est la finesse de la pointe qui permet des mesures plus précises.

cutter

Compas

Le compas de diffère en rien des autres instruments de ce genre, mais il faut que la pointe d'une des branches puisse faire affice de porte-crayon ou porte craie.

Découseur

Permet de découdre des points réalisés à la machine. On insère la pointe dans une des boucles de couture et en tirant tout se découd.

Echelle

L'echelle du tapissier décorateur doit répondre à quelques exigences, le bas des montants doit être protégés afin de ne pas abimer les parquets cirés. En haut de l'échelle une astuce consiste à mettre un crochet en fer de part et d'autre des montans afin de pouvoir y placer des cordons, des cables ou tout autre objet dont on peut avoir besoin pour le décor dont on s'occupe et qui peuvent embarasser momentanément pendant qu'on est sur l'échelle.

maillet en bois

marteau à clous décoratifs

muni d'un embout en Nylon, il ne marque pas les clous brillants ou chromés, plus fragiles que les vieillis.

marteau aimanté

remplace les ramponneaux (idéal pour l'amateur).

Ramponneaux et ramponneaux aimantés

Le marteau du tapissier est d'une forme particulière, et presque semblable à celui du couvreur en ardoises. D'abord, comme tous les autres marteaux, il a son heurtoir (assez effilé), d'où il tire son nom ensuite, à l'opposé du heurtoir, il est aplati, et a souvent une espèce de petite hachette dont on a fréquemment besoin. De diamètre 12, 9 et 6 mm : pour tous les cas de figure (le plus utilisé étant le 9 mm). À réserver aux professionnels, pour une raison de coût.

Poincon

Cet outil chez le tapissier, ne diffère pas des autres poinçons, dont on se sert habituellement. Il peut être utilisé avant la pose des clous dorés afin de préparer le trou qui doit recevoir la pointe du clou, et alors on choisi la grosseur de la mêche du poinçon pour qu'elle s'accorde avec celle du clou.

mètre de menuisier

peut être remplacé par un réglet métallique.

mètre de couturière

Permet de prendre des mesures.

Ôte-agrafe

paire de ciseaux « tout venant »

pour tout couper, y compris le papier, la ouate et les matières synthétiques.

paire de bons ciseaux

ils devront servir essentiellement à la coupe du tissu et des toiles. Il fautt avoir au moins trois ou quatre paires de ciseaux, à cause de la différence des tissus que vous avez a tailler: les ciseaux pour le velours ou pour la panne, ne sont pas ceux dont on doit se servir pour la soie et la mousseline. En général, on  reconnaît la qualité d'une paire de ciseaux après s'en être servi quelque temps  mais lorsqu'on est assuré d'en avoir de bons, il faut avoir une pierre noire, et les aiguiser soi-même avec adresse et précaution.

pelote « fait maison »

pour les carrelets et les houzeaux.

pied de biche

pour retirer les clous décoratifs et les semences en appoint.

pince coupante

pour finir d'enlever les agrafes ou les semences sans tête.

Plomb

Un tapissier décorateur ne peut obtenir de justesse et d'exactitude s'il ne fait usage de plomb afin de s'assurer que tout est bien droit et de niveau.

râpe à bois

essentiellement pour réaliser les chanfreins

tire crin

on l'utilise pour déplacer le crin à l'intérieur de la garniture mais il rend aussi bien d'autres services.

tire sangle

tire-sangle « col d'oie » : un modèle droit existe, mais il est moins pratique.

Compresseur à bain d'huile

Un compresseur permet d'utiliser une agrafeuse pneumatique. Pour une restauration d'un mobilier de valeur, il ne faut utiliser ce type de matériel mais préférer un travail dans les règles de l'art avec des clous!. Je trouverai en effet très déplacé de trouver un fauteuil d'époque restauré avec des agrafes plantés dans le bois.

Ceci étant dit, on peut très bien concevoir l'usage de l'agrafeuse pour des raisons de coût de main d'oeuvre et de temps. D'autre part c'est un matériel honéreux qu'il ne faut acheter que si vous concevez la tapisserie d'ameublement come un hobbit régulier.

Agrafeuse

L'agrapheuse pneumatique permettant l'utisation d'agrafes de 8 mm pour le rabattage et la fixation des autres toiles et d'agrafes12 mm pour le sanglage.

sac à semences

avec 3 poches pour la 7, la 9 et la 14 mm.

tabouret carré

premier travail de l'élève, il est en fait un véritable outil pour s'assoir dessus durant ces travaux. C'est le premier siège que je propose à mes élèves.

matières d'oeuvre

Carton à anglaiser

Bande de carton de 1,5 cm de largeur et environ 1,50m de longueur. Clouée sur l'envers d'un tissu (tissu de finition du siège), elle permet lorsque l'on rabat le tissu d'obtenir un bord bien droit. Pour le haut d'un dossier par exemple, ou dans une feuillure.

Clous décoratifs

Clous de finition. Ils ont pour fonction de tenir le tissu extérieur mais également à décorer. Il en existe une infinité de sorte, variant en couleur, en taille, en forme...

Sangle forte

Semences

Clous allant de 7mm à 18mm. Les plus petits servent à fixer les différentes toiles sur le sièges (toile forte, toile embourrure, toile blanche...) les plus grosses à fixer les sangles (qui demandes une tenue importante) mais également à appointer(poser les semences sans les enfoncer, uniquement pour tenir la toile. Cela permet de revenir dessus et de faire les ajustement nécessaire. Puis l'on clous définitivement avec les petites semences).

Toile forte

Toile  de jute tissée serrée et relativement rigide. On la pose sur les ressorts. Elle sert à la fois à maintenir les ressorts (l'on coud les ressors et la toile ensemble) mais également à séparer le crin des ressors et à supporter l'ensemble de l'assise. L'on coud également dessus des lacets dans lesquels l'on insère le crin. C'est pour cela qu'elle se doit d'être solide.

Toile enbourrure

Toile de jute moins dense que la toile forte.  Elle vient emballer le crin de l'assise ou du dossier. On la fixe sur le chanfrein de l'assise. C'est sur cette toile que l'on va venir piquer tous les points nécessaire à la garniture (point de fond, point de bourelet...).

Toile blanche

Une fois la garniture réalisée, l'on pose cette toile. C'est la dernière opération avant le tissu extérieur. Elle maintient en quelque sorte l'ensemble des opérations et les dissimulent. L'on voit parfois dans des catalogues de vente des sièges vendus "en blanc". Cela signifie qu'ils n'ont pas de tissus extérieur décoratif. Grace à la toile blanche, l'on peut changer le tissu extérieur sans toucher la garniture interne. La pose de la toile blanche permet également de repérer les difficultés avant de poser le tissu définitif et de trouver des solutions. Puisqu'elle vient se poser exactement comme le tissu extérieur. Cela permet de corriger des erreurs par exemple, car il y a moins d'incidence sur la toile blanche que surle tissu définitif.

Pour sourire et apprécier le travail de ceux qui nous précédés, voici une planche avec des vieux outils :

LEXIQUE RESTAURATEUR DE MOBILIER

Abattant : porte que l’on peut abaisser

Abrasif : substance permettant de polir par frottement

Affleurer : mettre différentes pièces au même niveau (au racloir, au papier abrasif…)

Altération : défaut physique du bois à éliminer dans les travaux

Âme : partie centrale d’un panneau plaqué sur le parement et contrebalancé sur le contreparement. Par extension : panneau massif sur lequel, avant le XIXe siècle, est collé un palcage épais, non contrebalancé sur le contreparement

Abraser : mettre un bois à une dimension ou un niveau déterminé.

Aubier : bois en formation

Bâti : cadre entourant un panneau ou ossature d’un meuble

Barre à queue : nom donné par les menuisiers aux pièces de bois qui relient les traverses longitudinales des lits, banquettes, canapés et autres grands sièges afin d'empêcher tout écar-tement qui provoquerait la dislocation du meuble. Les barres à queue s'assemblent aux traverses par des taquets fixés sur celles-ci, taquets qui sont entaillés d'une mortaise en queue d'aronde.

Bec de canne : outil à fut, dont l'extrémité du fer est recourbée en forme de croissant, de façon à ce qu'il coupe davantage sur les côtés. Cet outil sert à dégager et arrondir le derrière des talons et les dessous des baguettes, où la mouchette à joue ne saurait aller.

Bois de rapport : petits fragments de bois utilisés pour former les dessins que l'on appelle « mosaïques ».

Bois de boutou debout : le travail du bois de bout ou debout est effectué sur l’extrémité des fibres du bois, où l’on voit les cernes annuels

Bouger : voir travailler

Bretté : se dit des fers de rabots à dents. La planche de ces fers est cannelée sur la longueur de sorte que son taillant présente une quantité de petites dents, lesquelles grattent plutôt le bois qu'elles ne le coupent. Les rabots à dents servent aux ébénistes pour rayer le bois de fond et les feuilles de placage après leur pose.

Brûler (brûler le vernis) : se dit de la dissolution accidentelle du vernis

Brunissoir : outil en matière dure destiné à polir en écrasant les bois cirés

Carré : décor simple engendré par la différence de niveau entre deux surfaces

Chanfrein : angle abattu par un pente régulière

Chant : coté étroit d’un bois, d’un panneau ou d’un ensemble. Poser un montant à chant, raboter à chant…

Chantournée : se dit d’une pièce de courbe

Cernes annuels : traces de croissance du bois

Cheville : pièce servant à maintenir un assemblage

Cœur : bois le plus ancien au centre du tronc

Coin : prisme triangulaire allongé destiné à serre et à maintenir un assemblage (ou à l’écarter)

Contrebalancement : équilibrage des tensions d’un panneau plaqué sur la placage d’un matériau de même nature sur la face opposée

Contrefil, fil/contrefil : inversion locale par rapport au sens général des fibres (fil)

Contreparement : face du panneau opposé au parement

Contreplaque : feuille de placage entre l’âme du bois et le placage de finition

Contreplaqué : panneau composé d’un nombre impair de feuilles de placage collées à fils croisés

Contrepoids : système mécanique de serrurerie servant à équilibrer un abattant, un cylindre etc…

Dresser : raboter droit et plan

Dur (bois) : bois de densité élevée

Elastomère : caoutchouc synthétique

Elégie : se dit d’une rainure large et peu profonde

Embrevé : assemblage en fil de pièces généralement d’épaisseurs différentes

Enture : assemblage utilisé pour « rallonger » une pièce de bois

Epaulement : diminution de la largeur d’un tenon en fonction de son emplacement et de l’assemblage

Etrésillonner : maintenir à l’aide de pièces de bois un montage à consolider

Etuver : passer un bois dans l’eau chaude afin d’assouplir ses fibres pour le courber

Expérience : remplaçait le chef-d'œuvre exigé par les corporations pour accéder à la maîtrise. Pour les fils de maître, le chef-d'œuvre était fréquemment remplacé par une simple « expérience », c'est-à-dire un chef-d'œuvre simplifié.

Fausse coupe : tout angle différent de 90° ou 45°

Faux-fond : panneau de séparation entre deux tiroirs superposés

Feuillure : sur l’angle d’une pièce de bois, angle creusé en angle droit par rapport aux deux faces et de section carrée ou rectangulaire

Fil du bois : sens des fibres

Flipot : morceau de bois rapporté dans une fente pour la boucher

Fourrure : élément de bois sain, incrusté à l’intérieur d’un bois ancien en mauvais état, pour lui redonner consistance et solidité tout en préservant son apparence

Fust : bois servant à l'ameublement Le Livre des Métiers le définit comme suit : « Bois à ouvrer par les charpentiers, les imagiers, les tabletiers, les selliers, les
barilliers, les boisseliers, les couteliers. »

Gauche : défaut de planimétrie en forme d’hélice

Grain du bois : grain serré : pores peu visibles ; grain large : pores visibles

Guimbarde : outil servant à aplanir le fond des entailles

Homogène (bois) bois de densité régulière

Hydrotest : appareil mesurant le pourcentage d’humidité du bois

Hygrométrie : appareil mesurant le pourcentage d’humidité de l’air

Jarret : cassure dans le raccord des lignes courbes

Jus (dans son) : se dit d’un meuble d’époque qui n’a subit aucune restauration

Lyophilisation : technique de dessiccation par le froid

Madré : se dit d’un bois veiné par le dessin des fibres transversalement au fil du bois

Mi-bois : entaille à la moitié de l’épaisseur du bois

Montant : dans une construction assemblée, pièce verticale recevant généralement les mortaises : les montants intermédiaires portent des tenons

Nœud : perturbation dans l’orientation des fibres du bois causée par le départ d’une branche

Onglet : coupe à 45°

Panneau : surface de bois massif entourée ou non d’un bâti

Parement : première partie dressée sur un bois, servant de surface de référence pour l’usinage des autres faces. En général, face la plus exposée au regard

Piqué (bois) : se dit d’un bois présentant en surfaces des sorties de galeries creusées par des vers

Pivots : ferrures permettant le déplacement rotatif d’un élément (porte, dessus de table, abattant)

Ponçage : passage à l’abrasif en feuilles, exécuté autrefois à la pierre ponce, à la peau de chien de mer et au charbon de bois

Poreux (bois) : bois qui se laisse facilement pénétrer

Profil : contour du dessin d’une moulure

Queue d’aronde : assemblage de forme trapézoïdale, dont un certain type a été fréquemment utilisé en restauration sous forme de doubles queues d’aronde opposées, appelées « papillons »

Queue de renard : assemblage indémontable plus large dans le fond de la mortaise qu’à son entrée

Recuit : se dit d’un laiton rougi au feu puis refroidi à l’air et rendu malléable par cette opération

Ronce : bois ramageux provenant des fourches de l’arbre : départs de branches ou de racines

Saturation : préparation de sel d’oseille, de cristaux de bichromate de potasse etc… jusqu’à ce que l’eau de dissolution ne puisse plus en absorber

Siccatif : produit qui accélère le séchage

Sorbonne : espèce de cheminée où l'on faisait chauffer jadis la colle et les bois à coller.

Syndic : chef suprême des gardes de la jurande, appelé auparavant « principal ». La garde du métier était confiée à des maîtres âgés et honorables. Elle était formée d'un syndic ou principal et de six jurés choisis parmi les maîtres ayant au moins dix années de maîtrise.

Tanin : substance contenu dans certains bois et qui réagit à l’air , à la lumière et à certains produits chimiques

Tas : sorte d’enclume dont la surface est polie, utilisée pour le redressage des pièces métalliques

Tirer : un bois qui tire est un bois qui se cintre, les rives s’écartant du cœur. Laisser tirer un collage c’est laisser la colle sécher un maximum avant d’affleurer un placage. Se dit aussi des temps d’intervention entre les couches de vernis au tampon.

Travailler : se dit du bois qui change de forme en fonction des tensions internes et de l’atmosphère ambiante

Travers (bois de) : bois dont les fibres sont perpendiculaires à la longueur de l’élément considéré

Tourillon (autrefois appelé goujon) : tige de bois cylindrique servant à assembler

Voilé (vernis) : se dit d’un vernis altéré par une sorte de brouillard

Voilé : voir gauche

Lorsque le bois de siège, sous la garniture, est cassé, il fragilise tout l’ensemble. S’il est réparé « à la vas-vite » la partie réparée finira, sous le poids et la tension, par recasser de nouveau. La garniture sera alors la seule à maintenir le siège en forme et elle s’abimera plus vite qu’elle ne devrait.  Il serait dommage de déformer, voire de « gâcher » un travail de garniture qui peut tenir 30 ans à cause d’une réparation « bricolage ». C’est pourquoi j’insiste sur le fait que même l’intérieur d’un siège doit être consolidé dans les règles de l’art car le bois de siège et sa garniture forme un tout.

Le vernissage au tampon en six étapes...(voir l'article sur la préparation du vernis gomme laque)

1 - La préparation de la surface du bois

Les bois à vernir doivent être soigneusement poncés, dépoussiérés et mis à une température de 15°C au moins

dans un local bien éclairé. Parfois les bois sont huilés pour en révéler la couleur avec une huile non siccative.

Cette opération peut être accompagnée d'un ponçage à l'huile afin de parfaire la surface à vernir. La surface est

ensuite soigneusement nettoyée au chiffon et quelques jours de séchage sont nécessaires avant d'entreprendre

le vernissage. Cependant cette opération de " réchauffage du bois " foncera la nuance du bois, et peut éventuellement

provoquer quelques désagréments. Certains ébénistes ne la pratiquent pas (car l'huile à vernir peut provoquer des

auréoles), elle s'oppose au bon accrochage et au séchage des vernis au tampon.

2 - La réalisation des tampons

Schématiquement le tampon est constitué d'une âme en tricot de laine enveloppée d'une ou de plusieurs toile(s) de lin.

Pour les deux premières étapes de vernissage (remplissage et charge) on utilisera un tricot de laine grossier et

une toile de lin épaisse tandis que les deux dernières étapes seront effectuées avec un tricot de laine fin et une toile de lin fine.

3 - Le remplissage des pores

L'opération est réalisée avec du vernis à remplir et de la pierre ponce. Sous l'action du tampon , la pierre ponce polit

la surface en arrachant des micros copeaux de bois qui sont forcés dans les pores du bois.
Le travail est souvent réalisé à deux mains pour avoir plus de pression et forcer efficacement le vernis et les produits

de ponçage dans les pores du bois.

Pour plus de maniabilité, la ponce en poudre qui sert à remplir les pores du bois est mise en tas au milieu d'un carré

de grosse toile d'environ 15 x 15 cm. Les bords de ce carré sont relevés et la ponce se trouve prise comme dans

un sac. Letissu est ligaturé juste au-dessus de la ponce. Pour utiliser cette ponce, on frappe le sac sur le bois, à

plusieurs endroits du panneau à vernir, Laquantité de ponce qui sort en une frappe est suffisante pour un panneau

d'environ 40 x 30 cm.
Commencez par charger le tampon d'alcool : pour cela, ouvrez la toile avec la main qui ne glisse pas le tampon et,

sans lâcher celui-ci, remplissez la laine d'alcool, sans excès (opérez de la même manière pour mettre le vernis).

Parsemez le panneau de poudre de ponce : tournez le tampon rempli d'alcool sur la surface du panneau.

L'alcool sert de véhicule à la ponce qui pénètre, avec la poudre du bois qu'elle use, dans chaque pore.

Il est donc nécessaire de bien passer partout. Allez fréquemment dans les angles et souvenez-vous de deux

proverbes d'atelier : " Les coins ne s'approchent pas " et " Le milieu en prend toujours assez . Ces proverbes

mettent bien l'accent sur la tendance du débutant à tourner de préférence au centre du panneau...
Lorsque vous vernissez les bords et les angles, le tampon doit dépasser l'extérieur du panneau.

Le remplissage doit se faire avec énergie. Il faut appuyer le tampon pour bien travailler la ponce et la

faire pénétrer dans les pores. Lorsque vous arriverez en fin de tamponnée, il faut taper fortement le

tampon sur le bois afin d'en exprimer l'alcool qu'il contient encore, puis tourner en appuyant bien des deux mains.
Si le tampon est vraiment sec, rechargez-le en alcool. Si la toile est usée, glissez-la de quelques

centimètres pour avoir une toile non déchirée sous le tampon et reformez-le bien. Remettez,

si nécessaire, un peu de ponce sur le panneau. Continuez à travailler cette ponce. Il ne doit pas

en rester en surface. Si les pores sont encore en creux, recommencez l'opération.

Grattez régulièrement, avec l'ongle ou un papier abrasif fin, les amas de ponce qui se déposent

sur les bords du panneau et dans les angles creux. Laisser sécher la surface 1 à 2 journées puis

poncer légèrement à la laine d'acier N°000.
Lorsque les pores semblent remplis, continuez à travailler pour éliminer de la surface toute trace de ponce.

Celle-ci, au bout de plusieurs mois, pourrait réapparaître sous forme de traces blanches sous le vernis.
Ajoutez au tampon d'alcool quelques gouttes de vernis et continuez à travailler le panneau jusqu'à ce que

le tampon soit bien sec. N'ajoutez pas davantage de vernis. Mettez le panneau à l'abri. Plus on laisse tirer

avant de " recharger ", meilleure est la qualité du travail (on peut laisser tirer 15 jours).

Pour les bois à pores profonds il est souvent nécessaire de renouveler l'opération pour obtenir

une occlusion totale de la surface.